Мартин марджела


Как Мартин Маржела изменил мир моды и искусства

Мартин Маржела — пример большой смелости в мире визуального искусства. Год за годом он не играл по установленным правилам, а создавал свои законы мира моды — при ограниченных ресурсах, но с армией последователей. Этот бельгиец стал виртуозом минимализма и одним из самых обсуждаемых перформеров, не мелькая на публике.  

Признание — не цель, а следствие деятельности Маржелы. Разбираемся, как этот фэшн-художник изменил правила моды и сумел показать миру бунтарскую, но по-настоящему тонкую эстетику wearable деконструктивизма.

 

Детские впечатления

Мартин Маржела родился в 1957 году в бельгийском городе Левен. Его папа был мужским парикмахером, и сын часто наблюдал за тем, как он работает. Что мальчика особенно интересовало, так это то, куда же деваются волосы после стрижки. Но никакого секрета там не было: волосы просто выбрасывались. 

Это было в целом логично, но не особо экономично. В фильме «Маржела: Своими словами» Мартин вспоминал, что однажды его мама предложила не утилизировать состриженные волосы, а делать из них парики — и продавать тут же, в парикмахерской. 

Отец был против: клиенты, которые там стриглись, его бы не поняли. Но мама от идеи отказываться не хотела. И через время открыла «ночной магазин париков» — у этой лавки были уже свои клиенты. Эти парики настолько поразили Мартина, что он (через много лет, когда войдет в мир дизайна) начнет делать из волос жутковатые, но невероятные жакеты.

«Волосатый» пиджак Maison Martin Margiela, осень-зима 2008/09: vogue.fr

Когда Мартину было 7 лет, он увидел по телевизору парижский показ мод. Особенно ему понравилась модель в летнем платье и зимних сапогах без носка. И как только показ закончился, Мартин сразу же отправился к своим куклам (да, он в них играл) и «подровнял» им обувь — отрезал носки. 

На этом эксперименты не закончились. Как-то раз юный Маржела — как настоящий художник — залил парики для своих кукол уксусом, чтобы изменить их оттенок. И это было не просто баловство: он хотел добиться такого же цвета, как у одного из платьев Pierre Cardin коллекции 1966 — его бабушка-швея сделала для него миниатюру этой модели.

Когда взрослые спрашивали маленького Мартина, кем он хочет быть, он уверенно отвечал: дизайнером одежды . Вроде бы ничего плохого: так он продолжил бы семейную традицию по линии бабушки, но друзья родителей выбор мальчика высмеяли. И мама с папой просто попросили Мартина о своей мечте не говорить. 

Посмотреть курс

 

Вдумчивый старт

Еще до того, как поступить в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1979 году, Мартин влюбился в образ Брижит Бардо. Ее естественная сексуальность, самоирония и свобода самовыражения стали для Маржелы «золотым стандартом» — его он будет транслировать в своих женских моделях.

После окончания академии и знакомства с «Антверпенской шестеркой» (коллективом дизайнеров-авангардистов, которые прославили бельгийскую моду на весь мир) Мартин переехал в Париж. Там он познакомился с Жаном-Полем Готье и стал его ассистентом. Забавно, что Готье порекомендовал ему открыть свой модный дом, а не работать на кого-то. Но Мартин все равно хотел начать с этой ступеньки — чтобы увидеть индустрию изнутри. 

Жан-Поль Готье (справа) и его ассистент Мартин Маржела (слева). Источник: crfashionbook.com

Мартин проработал в Jean Paul Gaultier два года, а в 1987 основал собственный бренд — Maison Martin Margiela — вместе с владелицей брюссельского бутика одежды Дженни Майренс. По словам Маржелы, если Дженни видела мир в черных тонах, то он — в белых. И еще они обожали японских радикальных дизайнеров — Кувакубо и Ямомото.

Тогда большинство дизайнеров стремились к пестрым, ярким, обтягивающим и вызывающим силуэтам, а Мартин и Дженни были сторонниками более спокойного подхода. «Меня всегда раздражали женщины, которым важно быть сексуальными. Я думаю, что ты либо сексуальна, либо нет. Это не зависит от того, обнажаешь ли ты грудь или ноги», — однажды сказала Дженни Майренс.

В конце 80-х настал подходящий период для философии Maison Martin Margiela. Те, кто был близок к миру высокой моды, стали более осознанными: начали думать о финансовом и экологическом кризисе, носить одежду из натуральных тканей, быть сдержаннее. 

Так, как надо, а не так, как говорят

Показ Маржелы в 1989 году изменил все. Подиумом стала игровая площадка в 20-м округе Парижа — и во время шоу на этом пятачке все так же бегали дети. Как будто не происходило ничего особенного. 

Вместо профессиональных моделей на этом показе были прохожие, друзья и знакомые, а вместо строгих приглашений — детский naïve art. Незадолго до показа Дженни и Мартин отнесли в местные школы картонки и попросили детей что-нибудь на них нарисовать:

Шоу вызвало «бум» в индустрии, но критики его не одобрили. Впервые модели выглядели не так, как им сказали, а так, как они сами предпочитали. «Он никогда не говорил нам, чего он хочет, — только то, чего не хочет. Ему нравилось, когда все выглядело так, будто девушки все сделали сами», — рассказывала Инге Грогнард, визажист Maison Martin Margiela, которая тоже работала на том показе. 

Анонимность — не безымянность 

Как модный дизайнер Мартин Маржела запускал коллекции на протяжении более чем десяти сезонов. Но он ни разу так и не появился на подиуме, чтобы зафиналить показ, — эту традицию в мире фэшна Мартин принципиально не поддерживает. И не только ее. 

Отсутствие имени Мартина коснулось даже бирок на одежде его бренда: изначально они были чисто белыми, а снаружи оставались только четыре белых стежка. Мартин и Дженни придумали такой ход, чтобы люди перестали смотреть на лого и начали фокусироваться на том, как вещь выглядит. 

Культовая бирка Maison Martin Margiela с четырьмя стежками. Источник: maisonmargiela.com

Юристы такой шаг не поддержали: по правилам, на бирке должен указываться бренд и производитель. Тогда Маржела и Мейренс пообещали, что напечатают название бренда на тыльной стороне своей бирки — но все равно этого не сделали. Вместо этого на ярлычок стали наносить цифры. 

Эти надписи похожи на бессмысленный набор цифр или комбинацию от сейфа, но у такого подхода есть практическое применение: 0, 1, 4, 6, 10, 11, 14 и 22 обозначают номер линии одежды — а остальные числа на бирке многие до сих пор пытаются расшифровать.

Бирка на платье Maison Martin Margiela. Источник: highxtar.com

В 90-е, когда в мире разбушевалась брендомания, отказ от лого был смелым решением. Чтобы довести эту идею до абсолюта, Мартин (вдохновившись работами сюрреалистов) начал скрывать лица моделей на показе париками и не только. Идея была в том, чтобы зрители смотрели на одежду, а не на тех, кто ее носит. И, конечно, это был отличный PR-ход — всем было интересно угадать, кто именно идет по подиуму. 

Переосмысление того, что под рукой

Мартин Маржела считается мастером деконструктивизма в фэшне. Он — тот, кто создал инструкцию по пошиву джемпера из трикотажных носков, жилет из разбитых блюдец и топ из пластикового пакета.

Маржела любит стройматериалы — настолько сильно, что даже ввел в одну из линеек сандалии-конструктор из двух подошв и одного мотка обычного скотча (да, тот, кто покупал эту обувь, сам приматывал черную подошву к ноге липкой лентой «из набора»).

DIY-сандалии Maison Martin Margiela. Источник: thefashioncommentator.com

Обувь Маржелы — отдельный культ, и начался он с первой коллекции. Тогда Мартин создал ботинки, дизайн которых был переосмыслением традиционной японской обуви таби с раздвоенным носком. В этих туфлях модели ходили по белой ткани на подиуме, оставляя за собой странноватые следы — как от копыт. Этот ход потом скопировали и Nike, и Balenciaga. 

Маржела перепридумал и способ контакта с прессой. Так, объявление о своем показе осень-зима 1989 года он разместил в обычной газете — за дешево. Потом выкупил нужное количество экземпляров, красным фломастером обвел свое объявление — и разослал эти копии лично журналистам, которых звал на показ:

Приглашение в газете на показ Maison Martin Margiela осень-зима 1989 года. Источник: anothermag.com

Ограничения — залог гениальных решений

Бизнес-партнер Мартина Дженни Майренс утверждала, что у них никогда не было денег — но они никогда и не были в долгах. Финансов всегда было достаточно ровно на то, чтобы двигаться дальше. 

Когда-то у Маржелы не хватало денег буквально ни на что. Поэтому для интерьера своего магазина он скупал старые вещи на барахолках. Чтобы разнородный хлам выглядел опрятно и унифицировано, он красил все в белый цвет. Выходило бюджетно, но круто.

Сейчас денег у Маржелы намного больше, чем на старте, — а сторы этого бренда остаются белыми. В примерочной одного из магазинов Maison Margiela есть белая дверь с надписью ortir. Эту дверь нашли где-то на улице — там было слово sortir (фр. — «выход»), но буква s отвалилась и безвозвратно пропала.

Ателье Мартина Маржелы. Источник: anothermag.com

Из-за ограниченного бюджета на старте Мартин Маржела ушел в апсайклинг: в 1991 году он создал коллекцию вечерних нарядов из дешевой одежды, купленной на блошиных рынках. В 1992 — пошил серию вещей из старых платков. Еще через год основным материалом для коллекции стали «списанные» подъюбники и театральные костюмы. 

Показ Maison Martin Margiela весна-лето 1993 года. Источник: vogue.com

По словам очевидцев, Мартин ходил по секонд-хендам и массово скупал там вещи. Перекраивая их, он не просто изучал устройство винтажных фасонов, но и вдохновлялся — и в итоге запустил отдельную линию Replica из одежды, купленной на барахолках, а потом перешитой. На бирках этой коллекции Мартин указал время и место, где нашел вещи, из которых создал новые наряды. 

Бирка на куртке из коллекции Replica. Источник: maisonmargiela.com

В 1994 году Мартин покрасил самые ходовые вещи из предыдущих сезонов в серый и назвал это Retrospective. Но не потому, что «исписался» — скорее просто хотел показать, что может позволить себе какую угодно странность. «К тому времени мы сделали 10 сезонов и прошли путь от полного непонимания до влияния на моду. Мода стала меняться в направлении, которое задал ей я», — рассказал Мартин в документальном фильме «Маржела: Своими словами».

Не показ, а перформанс 

Крутость вклада Мартина в моду не в том, что он эпатировал публику шаг за шагом. Культовым Маржелу сделало как раз особое видение. Сценография его показов обязательно подчеркивала идею, которую он закладывал в каждую вещь. 

Парковка, детская площадка, старый театр, метро или даже кладбище — все эти локации эпатировали фэшн-богему. Зато сейчас подход Маржелы цитируют «великие»: братья Гвасалия и их показ Vetements в парижском Макдональдсе или Раф Симонс с его мужской коллекцией среди битых бутылок и тающих свечей.

Мартин Маржела хотел, чтобы гости на показах не отрывали глаз от коллекций. Так, в 2006 году вещи меняли цвет прямо на подиуме: на белых платьях, рубашках, юбках и брюках свободного кроя висели — как сосульки — розовые и голубые куски льда. Когда он таял, белая одежда перекрашивалась на глазах у зрителей.

В 1997 году Мартин вышел за рамки своего деконструктивизма и решил провести необычную выставку вместе с микробиологом А. У. С. М. ван Эгераатом. 

Мартин взял 18 вещей из своих прошлых коллекций, перенес на одежду бактерии — и поместил в теплицы, специально построенные в здании Музея Бойманса ван Бёнингена в Роттердаме. Плесень размножалась на одежде очень быстро — цвет и текстура тканей менялись на глазах. 

Когда вещи трансформировались ровно до такой степени, как хотел Мартин, их надели на манекены — и выставили перед музеем. Находясь внутри здания, через панорамные стеклянные окна посетители могли видеть «живые» экспонаты Маржелы.

Выставка Maison Martin Margiela в Музее Бойманса ван Бёнингена. Источник: artguide.com

Побег от коммерции

Мартин Маржела не принимал моду такой, какой она была. Поэтому он ее перепридумывал — и играл по своим же правилам. Пока ему не надоело. Он решил выйти из этой сферы, хотя признается, что еще не все сказал индустрии фэшна.

С 1997 по 2003 год, кроме работы в своем модном доме, Мартин был креативным директором Hermès. Своими коллекциями для этого бренда он показал, что роскошь — это простота, тишина и спокойствие. Маржела заявил всему миру: человек, который не подчеркивает свое материальное состояние, выглядит богаче тех, кто кичится этим. 

В Hermès Мартина более чем признали. Его работе над брендом посвятили целую выставку — Margiela: The Hermès Years. Она вызвала ажиотаж, поэтому вместо одного раза ее показывали минимум три: в Антверпене, Париже и Стокгольме

Но что касается его дома, то в 2002 году контрольный пакет акций Maison Martin Margiela купила OTB Group, в которую входят Jil Sander, Marni и Diesel — а возглавляет группу компаний Ренцо Россо. Его взгляды не резонировали с видением Мартина, а больше соответствовали философии Diesel. Вскоре Маржеле пришлось покинуть собственный модный дом. Это случилось не только из-за разногласий с Россо — просто индустрия ждала от Мартина не того, что он мог ей дать

На посту креативного директора неожиданно для всех Мартина заменил Джон Гальяно. Это стало настоящей интригой. Если задуматься, то двух дизайнеров объединяла любовь к бунтарству, но подходы к нарушению правил у них противоположные: у Маржелы — интеллектуальная сдержанность, у Гальяно — страсть к бурлеску. Но бывший креативный директор Dior прекрасно справляется с наследием Мартина. 

Много лет никто ничего не слышал о Мартине Маржеле. До октября 2021 года, когда он объявил о своей первой выставке в парижском фонде Lafayette Anticipations. Среди  экспонатов — портреты знаменитостей, скрытых париками, или кожаный чехол, под которым неизвестно что. Все это — на 100% Маржела. Это наследие, которое никому не удалось ни купить, ни отобрать, ни изменить.

Подсказки Маржелы

Радикальные решения принесли Мартину Маржеле огромное признание. Его главная смелость — быть собой. Несмотря на запреты родителей, отсутствие денег, диктатуру индустрии. Маржела не стал тем, кем его хотели видеть, — но остался тем, у кого хватает смелости быть собой до конца. 

Если бы нужно было свести правила жизни Мартина Маржелы в кодекс, он был бы таким:

#1 Не стремись к успеху, а делай дело. Потому что успех — не результат, а следствие. Мартин Маржела не ставил себе цель быть популярным. Пока другие старались завоевать любовь толпы, он создавал то, что хотел, — и поэтому стал не первым, но уникальным.

#2 Сохраняй спокойствие. В статьях и фильмах о Мартине нет лишней драмы. Во всем, что он делал, — уверенное спокойствие. Это не про «тише едешь — дальше будешь», а про внутренний баланс и уверенность в цели. 

#3 Изобретай. Наивно считать, что можно придумать что-то абсолютно уникальное. Но это не повод быть довольным только тем, что уже придумал кто-то другой. Мартин брал предметы, которые были у него под рукой, чтобы их трансформировать. Его подход — соединять, изобретать, развлекаться.

#4 Не бойся разочаровывать. Мартин не оправдал ожиданий индустрии: он не стал делать то, чего от него хотели, но оставил наследие для других — тех, кто сейчас делает ему нежные оммажи или нагло цитирует. Чего сам Маржела хочет от этого мира — неизвестно. Может, он и сам не знает. 

Maison Margiela – Weekend – Коммерсантъ

Романтический талант Джона Гальяно проявляется всегда, на какой бы бренд он ни работал.

Основатель бренда Мартин Марджела оказал огромное влияние на современное состояние моды, и влияние это чувствуется в работах практически всех актуальных fashion-дизайнеров. Но все приметы придуманного им большого стиля — концептуализм, деконструкция, перешивание, стремление к неконвенциональной и непышной красоте — естественно, были связаны с темпераментом, воспитанием и происхождением дизайнера. И вот что получилось в результате. После того как Мартин Марджела покинул созданный им бренд, так и оставаясь анонимом «без лица», креативным директором Maison Margiela стал Джон Гальяно. Британец итальянского происхождения, знающий толк и в английской эксцентричности, и в итальянской экстравертной демонстративности. Дизайнер не просто легко узнаваемый даже теми, кто не очень интересуется модой — а практически главная модель своих показов. Серьезно, его финальные выходы регулярно становились самыми обсуждаемыми деталями коллекций. Ну и конечно, прославился Джон Гальяно благодаря своей подчеркнуто романтичной сексуализированной стилистике и любви к театрализованной моде, имеющей в своей основе исторические костюмы разных эпох. То есть, кроме образования, у Мартина Марджелы и Джона Гальяно ничего общего нет.

При этом Джон Гальяно, безусловно, является большим профессионалом и обладает несомненным fashion-талантом. Так что под его руководством коллекции Maison Margiela изменились кардинально, и наблюдать за этими изменениями так же интересно, как и носить вещи бренда.

Коллекция pret-a-porter нынешнего сезона называется Co-Ed и является логичным продолжением июльской откутюрной Artisanal. То есть она тоже посвящена воображаемой встрече нидерландских или бельгийских моряков с типичными клиентами Maison Margiela. В полном соответствии с самыми современными тенденциями коллекция Co-Ed даже не совместная женская с мужской, а просто агендерная — для этой одежды пол не имеет значения. И надо сказать, с этой модной повесткой Джон Гальяно справляется замечательно. Есть в коллекции тюлевые накидки, сетчатые платья и резиновые таби на каблуках — но такие вещи уже практически выглядят мейнстримными и в мужских коллекциях.

Кроме того, Джон Гальяно виртуозно придал свойственному его стилю романтическому накалу очень современный вид, вполне органично посвятив коллекцию новому, популярному и действительно важному экологическому движению — очистке от мусора рек и каналов. Рыбаки и рыбачки из коллекции Maison Margiela по замыслу дизайнера очищают воду от созданного человеческой цивилизацией мусора с помощью электромагнитных удочек и сетей. И делают это в красивых рыбацких шляпах, штормовках с верхним слоем из вышитого рыболовными мушками тюля, джемперах сложной вязки и высоких рыбацких сапогах. Непромокаемых и сделанных при этом из биоразлагаемого материала. Очень удачная коллекция. Особенно если иметь в виду, что экологичность сейчас в моде необходима, а романтизированная театральность вновь после пандемии входит в моду. И кстати, состоящие из двух слоев материи платья, которые можно носить и без верхнего чехла, в духе самого Мартина Марджелы.

Марина Прохорова


Подписывайтесь на Weekend в Facebook

Maison Margiela история бренда. Кто основал Maison Margiela, коллекция бренда 2020 года.

Мартин Маржела, следуя любви к переработке старых вещей, подарил солдатским кроссовкам новую жизнь, добавив альтернативные шнурки, стельки, роскошные элементы замши и флуоресцентные краски. С тех пор Replica — один из самых популярных дизайнов модного дома Maison Margiela.

Кроссовки Maison Margiela «Replica»

Одна из сильных сторон Мартина Маржелы в том, что он был способен взять что-нибудь популярное и дешёвое, а затем превратить это в роскошный шик. Он постоянно использовал недорогие ткани мужских костюмов с их гладкой чёрной подкладкой. Он делал плащи из рождественской мишуры, делал платья из пластиковых золотистых колец. И все это соседствовало с бережно подогнутыми краями, сложнейшими швами, переосмыслёнными винтажными вещами. Для него не было правил.

Модные критики долго не могли подобрать нужный термин для стиля Маржелы, и в итоге остановились на деконструкции. Впрочем, этот ярлык никогда не был официально принят домом моды Maison Margiela.

В 1997 году на шоу Маржелы парики были сделаны из меховых шуб

В 1997 году Мартин Маржела стал креативным директором Hermes — тоже не без помощи Дженни Мейренс. Она видела в этом практичность, поскольку Маржела мог использовать заработанные деньги для развития Maison Margiela. За 6 лет, до 2003 года, Маржела смог придать женской линейке Hermes новый образ, хотя часто встречал критику за то, что использовал более коммерческие и скучные образы, чем в своём бренде.

Значение лейбла Maison Margiela

И хотя на вещах Maison Margiela нет лейбла с названием бренда в традиционном понимании, на них всё равно можно найти небольшой лейбл со списком чисел от 0 до 23. Обведённое число обозначает линейку, к которой относится вещь — к примеру, 10 это классические мужские коллекции Maison Margiela, а 14 — более массовые и базовые. 11 — линейка аксессуаров, 22 — обуви.

Цифры с лейбла Maison Margiela

Maison Margiela с 2009 года по настоящее время

Мартин Маржела официально ушёл в 2009, но по сообщениям команды не принимал участия в жизни модного дома с 2004-го. Первое время над коллекциями работали дизайнеры без единого креативного директора, таким образом сделав образ ещё более загадочным.

Новый креативный директор появился лишь в октябре 2014-го — им стал Джон Гальяно, ранее работавший в Dior. При нём модный дом получил своё современное название, Maison Margiela (до этого оно было Maison Martin Margiela) и больше сфокусировался на высокой моде. Впрочем, это не помешало развитию базовых линеек.

Текущий креативный директор Maison Margiela — Джон Гальяно

Одна из мужских коллекций (14) — переосмысление всем знакомых пальто, худи, толстовок, футболок и брюк с долей нестандартных деталей. Забирающее всё внимание молнии, накладки из бумажного материала с ручкой в комплекте, принты необычной формы и многое другое.

Документальные фильмы о Maison Margela

В 2017 году состоялась премьера документального фильма «We Margiela» режиссёра Менны Лауры Мейер — она рассказала историю модного дома и о многих его внутренних процессах. Однако сам Маржела участия в съемках не принимал и официально не комментировал картину. В 2019 Мартин Маржела анонсировал выход фильм «Without Compromise», где лично принял участие.

Maison Martin Margiela (Мейсон Мартин Марджела)

​​

Не давать интервью, не выходить на показах, не фотографироваться, не посещать светские мероприятия – больше похоже на кодекс шпиона, чем на жизненные установки fashion дизайнера. Тем не менее Мэзо́н Марта́н Маржела́, а не Мейсон Мартин Марджела, как ошибочно читают многие (именно так, как в первом звучании читается с французского на русский название модного дома Maison Martin Margiela), уже более двадцати лет проповедует полный отказ от любой публичности, оставаясь при этом одним из самых востребованных и популярных.

Рассказывать историю личности, окутанной тайнами и романтичным ореолом загадочности и мистики – словно собирать пазл из кусочков, отрывков, случайно брошенных фраз. Отвергая любые средства массовой информации, Маржела давно уже стал человеком-невидимкой от моды.

Достоверно известных фактов немного: дизайнер родился 9 апреля 1957 года на востоке Бельгии, в небольшом промышленном городе Генке. В 1979 году он оканчивает Королевскую академию изобразительных искусств Антверпена (The Royal Academy of Fine Arts) и едет в Милан, где несколько лет остается свободным художником, пока в 1984 году не отправляется в Париж в качестве ассистента Жана Поля Готье (Jean-Paul Gaultier). «Я уже тогда знал, что он хорош, но я не понимал, до какой степени», – скажет позже Готье. Именно работая с Маэстро, молодой дизайнер понимает, насколько обременительна слава: постоянные съемки и интервью, назойливые папарацци, не дающие спокойно и шагу ступить.

В 1982 году в жизни Мартэна происходит знаковое событие – он знакомится с Дженни Мейренс (Jenny Meirens), своим будущим партерном и другом. Дженни - хозяйка модного бутика в Брюсселе и поддерживает молодых дизайнеров. Она организует в своём магазине пресс-конференцию для Рей Кавакубо и Comme des Garcons на которую приходит и Мартэн. Эта встреча становится знаковой в жизни Маржела. Дженни заявляет, что его работы уникальны, и в 1988 году они создают бренд Maison Martin Margiela (MMM).

Сенсационный показ весенне-летней коллекции 1989 года сразу делает очевидным факт того, что Маржела не приверженец конформизма. Полностью прозрачные ткани с рисунком, похожим на татуировку, платья из фартуков и пиджаки из вечерних платьев, необработанные края, торчащие нитки – архитектурно-экспериментальные силуэты вызывают мгновенную реакцию прессы и критиков, и дизайнер получает звание «разрушителя» одежды. Дизайнер Боб Верхельст (Bob Verhelst) вспоминает в одном из интервью, что тишина после показа была гробовой. «Для всех было действительно потрясением увидеть силуэты Мартэна... Все поняли, что он продвинулся вперед намного дальше, чем кто-либо».

Сам дизайнер пока еще остается видимым и, по традиции, выходит к зрителям в конце показа, но его концепция обезличенности проявляется самым неожиданным образом. Он решает не использовать ярлыки с названием бренда, считая, что, если покупатели видят интересную, необычную, но безымянную одежду, они покупают именно ее, а не имя. Максимум, на что он согласен – четыре белых шва в качестве опознавательного знака. Юрист бренда негодует – защищать пустое пространство невозможно!

Осенью 1989 года на заброшенной площадке на окраине Парижа Мартан Маржела ставит новое шоу – самое странное из тех, что когда-либо видел мир моды. Первый ряд заполнен местными детьми, которые периодически выскакивают на импровизированный подиум, залезают на руки к моделям, те в свою очередь постоянно спотыкаются на неровной бетонной поверхности, покрытой выбоинами. Музыка – рваные миксы из нарезанных треков, гримерная – отгороженный закуток у стены, а для того, чтобы подключить аппаратуру и даже фены, пришлось стучаться в соседские дома с просьбой протянуть от них электричество. В качестве пригласительных – картинки, нарисованные учениками близлежащей школы. Критики снова впадают в ступор, не понимая, удалась ли коллекция или это полный провал.

В 1990 году у постепенно набирающей обороты марки появляется собственное помещение в центре Парижа. В этом царстве белого цвета правит стерильная чистота. Один из друзей рассказывает, откуда пошла патологическая любовь Мартэна к белому: только начав собственное дело, Мартан и Дженни не могли позволить себе покупать новую мебель, а потому просто покрасили белой краской разрозненные образцы. Так зародилась любовь к белоснежным интерьерам. А следом появляются и знаменитые лаконичные белые бирки с цифрами, обозначающими принадлежность модели к определённой линейке.

Каждое следующее шоу эксцентричного художника становится сенсацией. Площадками служат улицы, станции метро, пустыри и подъезды домов. В качестве пригласительных – телеграммы, клочки бумаги с номером телефона, карты Парижа, лазерная указка и даже бумажные кофейные стаканчики. На показе 1994 года он выходит к зрителям в последний раз. С этого момента он абсолютно недосягаем для журналистов, а редкие интервью или заявления даются от имени команды модного дома, по факсу или почте. Нет телефонных номеров, отсутствуют адреса, никаких фотографий, а лица моделей закрыты масками. Аномалия для fashion индустрии, в которой изображению и максимальной открытости придается огромное значение.

Несмотря на шокирующие показы и экстравагантность, Мартан твердо стоит на земле и вполне осознанно воспринимает окружающую реальность. «Мода – это ремесло, а не искусство», – заявляет он и в 1997 году, неожиданно для всех, становится креативным директором Hermés. Став во главе одного из самых консервативных домов, он продолжает работать и над собственными коллекциями. Его феномен не поддается логическому объяснению. Гениальный художник создает одежду для привыкших к роскоши клиентов Hermés, поднимая престиж марки на новую высоту, и творит в абсолютно противоположной Maison Martin Margela манере.

В том же году появляется женская линейка с кодовым названием 6, позже трансформировавшаяся в MM6. Интеллектуальный дизайн MM6 полностью отражает дух марки: функциональность и лихорадочный деконструктивизм в одном флаконе. Известный своим авангардистским чувством стиля, в MM6 дизайнер выражает креативность посредством переработки, трансформации и интерпретации. При всем этом каждая модель линейки несет в себе заряд романтизма и какой-то поэтичной мечтательности. Все это в сочетании с мастерским пошивом моментально вызывает любовь приверженцев урбанистического стиля. Беспорядок, каким-то образом оформившийся в идеально скроенную одежду – так критики объясняют философию MM6.

Первая мужская коллекция появляется годом позже и ей присваивается номер 10. В линию 13 входят уже и книги, и предметы интерьера, а люксовая линейка под цифрой 0 или «Artisanal» представляет собой подиумные коллекции, изготовленные вручную. Но и здесь есть все тот же полный отказ от красоты в традиционном понимании и узнаваемая концептуальность, граничащая с практичностью. Старые предметы одежды разрезаются, разрываются и переставляются на новые. Поношенные кожаные перчатки превращаются в топ, а рулон старой марли – в пиджак.

Дизайнер доводит выходы на показах до гротеска, наряжая моделей в меховые парики, маски, полностью расшитые камнями, а в лукбуках, больше похожих на плакаты с информацией о розыске преступников, глаза моделей закрашивает черным маркером. В конце концов Мартан, вдохновившись этой самой черной полосой, выпускает плоские очки «Инкогнито».

Дальше – больше. Под номером 12 появляются авангардные, но при этом изысканные ювелирные украшения, а затем совместно с L’oreal Маржела разрабатывает аромат Untitled. Признавая, что мода циклична, а также активно опровергая свою репутацию разрушителя, Мартан начинает переиздавать старые модели, воссоздавать наиболее полюбившиеся вещи, не забывая прикладывать к ним подробное описание. В 2003 году дизайнер оставляет Hermés. По иронии судьбы, у руля его сменяет Жан Поль Готье.

Философия бренда становится культовой. Он избегает всеобщего внимания не просто так, а подчеркивает два ключевых принципа. Первое: проекты должны говорить сами за себя. Второе: все творения – по сути продукты совместной работы целой команды, а не отдельной личности, и говорить «мы» – намного честнее. Как только не называют дизайнера в прессе: и «невидимый гуру», и «приведение», и даже предполагают, что он – женщина. А сам Маржела продолжает бросать вызов традиционной системе моды, отвергая общепринятые правила и изобретая свои собственные. Он снова и снова шокирует публику не только оригинальными формами, но и материалами. Ремни безопасности, перья, теннисные мячи, цветной лед, тающий прямо на моделях – его стратегии уникальны!

В год двадцатилетия бренда проходит поразивший своей экстравагантностью и масштабностью даже искушенную публику показ, на котором лица моделей были полностью закрыты капроном. Футуристичные, сюрреалистичные наряды все так же ошеломляют, как и два десятилетия назад. Сам идейный вдохновитель не появляется даже на юбилейном торжестве. А может он и смешался с толпой, кто знает, ведь единственно доступные изображения Мартэна датируются 1997 годом.  

В свет выходит книга, посвященная неуловимому и невидимому дизайнеру и его детищу. Выставки-ретроспективы его работ собирают огромное количество поклонников. Он не просто творец, он революционер, доказавший, что анонимность, культ невидимости имеет силу не меньшую, чем открытость и публичность.

В 2009 году публике представляют мебель и предметы интерьера от Maison Martin Margiela. Конечно, в любимой дизайнером белой гамме. В 2014 году основатель бренда покидает свой пост, а на его место вступает Джон Гальяно. Сам Маржела в очередной раз отказывается давать какие-либо комментарии, кроме сухого «я одобрил». За более чем двадцатилетний период бренд стал воплощением деконструктивизма и авангардизма моде.

Радикальные концепции дизайнера повлияли на многих: в коллекциях Аззедина Алайи (Azzedine Alaia), Александра МакКуина (Alexander McQueen) , Демны Гвасалия (Demna Gvasalia) для Vetements можно увидеть «вдохновение», взятое из работ Маржелы. «Я никогда не отрицал, что на меня сильно повлиял его талант. Я не скрываю этого... Любой, кто живет в современном мире, находится под воздействием таких, как Мартан Маржела», – признается Марк Джейкобс (Marc Jacobs).

Фото: theredlist.com / vogue.com / maisonmargiela.com

Очки-полоски L'Incognito от Maison Martin Margiela! — Look At Me

Наш любимый Мартин Марджела снова и снова радует нас чудесными открытиями бутиков и изобретением велосипедов. На этот раз велосипед имеет форму очков, точнее очки имеют форму велосипеда, то есть, очки не имеют форму очков, а имеют форму бруска или чего-то похожего.

Подобные пластиковые нашлепки на глаза московская публика могла видеть на лицах участников группы HETERO, правда те были цветными и на резиночках. И еще они были одноразовыми.

Очки L’incognito от Maison Martin Margiela, которые были представлены на показе коллекции Дома весна-лето 08, сделаны из поликарбоната и представлены в четырех цветовых решениях: прозрачные, зеркальные, черные и коричневые. Созданы совместно с лидером производства оптики итальянской мануфактурой Marcolin. Поступят в продажу в феврале 2008 года. UV-защита – 100%. Обещают наличие этого дива в монобрендах Марджелы и в некоторых конерах и мультибрендах.

В принципе, дизайн этих очков не говорит ни единого нового слова ни в дизайне как таковом, ни в дизайне Мира Мартина Марджелы. Но для поклонников марки да и для коллекционеров знаковых вещей это новость достаточно приятная: это первая пара очков, выпущенная Модным Домом. Надо полагать, дизайнер особенно не страдал творческими терзаниями: очки повторяют росчерк маркера, которым закрашивают глаза моделям в каталогах этой марки, что несло в себе идею квазианонимности, когда надо смотреть не на модельные морды, а на одежду.

Данная модель продолжает линию дизайнера по «обукваливанию» некоторых понятий, образов и условных явлений. Достаточно вспомнить его «папарацци-тренч», который надевался на голову на манер звезд, прячущих свои лица от фотографов, боди и лосины телесного цвета, на которые надевалась одежда из сетки, футболки trompe l’oeil с принтом «висящих» на шее кед, очков и пр. Так и в этот раз: максимальная анонимность, перенесенная из дизайна каталогов и из двухмерного пространства в принципе, переносится в жизнь реальную. С нетерпением ожидаем туфли-наброски. В качестве материала предлагаю использовать соломки для коктейлей.

P.S. А самое главное – эти очки без логотипов на «дужках»! Полное инкогнито.

Деконструктор моды Мартин Марджела - STYLEINSIDER

Осенью 1988 года Мартин Марджела, выпускник антверпенской Королевской академии изящных искусств и бывший ассистент Жана-Поля Готье, показал свою первую коллекцию, которая сотрясала основы тогдашних представлений о дизайне одежды. В нее входили, среди прочего, прозрачный облегающий топ, имитирующий татуировку, кожаный мясницкий фартук, переделанный в вечернее платье и пиджаки, пошитые из легкого бального платья. Нитки свисали из швов, одежда выглядела сырой и недоделанной. Декоратор этого шоу Боб Верхельст потом рассказывал, что после показа все вышли, и никто не проронил ни слова. Замешательство висело в воздухе: все понимали, что коллекция была сильной, но никто не был уверен, что она была хорошей. Марджела говорил на каком-то совершенно новом языке, который никому не был понятен, но явно оказал значительное влияние – в следующем сезоне элементы коллекции то тут, то там появлялись на подиумах по всей Европе. Так состоялось рождение главной загадки моды конца ХХ века – невидимой суперзвезды Мартина Марджелы. Кстати, невидимым он стал не сразу, но об этом попозже.

Следуя вечному старанию классифицировать и раскладывать по полочкам, модные журналисты уже тогда окрестили его деконструктором. Скорее всего, имелся в виду сам подход к изготовлению вещей – они были перешитыми, переделанными и недоделанными, собственно говоря, деконструированными. Вряд ли кто-то говорил об этом как о целостной концепции. В конце концов, совсем не факт, что так видел свой подход к дизайну и сам Мартин Марджела.

При этом, его работу вполне можно назвать постоянной практикой деконструкции в том значении, в котором этот термин употребляется в искусстве. В арт-практике так называют смещение объекта в новый контекст с целью изменить то, как его воспринимает публика. Наше восприятие и понимание часто бывает погребено под грузом сложившихся стереотипов и устоявшихся мнений. В моде это прослеживается особенно хорошо – имея определенный опыт, почти любую коллекцию можно записать в определенную категорию, просто навесив на нее несолько общеупотребительных ярлыков. Все набившие оскомину термины вроде «streetwear», «ladylike», «heritage», привязки к определенному времени или пласту культуры – это средства такой каталогизации. Они удобны, но часто лишают публику шанса посмотреть на вещи свежим взглядом, а это, в свою очередь, исключает возможность любого адекватного анализа. Рассматривать вещи Мартина Марджелы таким образом в то время было попросту невозможно, поскольку они не соотносились ни с чем, виденным раньше, были вырваны из привычного контекста. Платье, пошитое из подкладочной ткани, топ, сделанный из перчаток, шуба из париков, куртки, полностью скопированные из гардероба Барби, вплоть до размера фурнитуры и длины стежков – все это никак не поддавалось классификации, не укладывалось в привычные объяснения, так или иначе заставляя каждого посмотреть на одежду новым, не замутненным стереотипами взглядом.

Деконструкции в творчестве Марджелы подвергались не только предметы гардероба, но и само положение дел в модной индустрии. На показе весенне-летней коллекции 1994 года он в последний раз появился на публике в качестве дизайнера, стоя на подиуме и звоня в колокольчик. С этого времени все интервью давались только от имени команды Maison Martin Margiela и только заочно. Краткие и редкие объяснения этого факта сводились к утверждениям, что выводы об одежде публика должна делать только на основании дизайна, без коннотаций с людьми, которые ее сделали и без предубеждений, которые могла бы навязывать репутация бренда. По этому же поводу лица моделей на показах часто скрывали маски, вуали и драпировки. Еще одной причиной такого подхода компания называла командную работу над коллекциями, утверждая, что в таком случае неправильно и нечестно выставлять напоказ только одного человека. Пиар, столь важный для привычной всем системы отношений в модном мире, здесь состоял в полном остутствии взаимодействия с общественностью – долгое время никаких номеров, связанных с брендом, даже не было в телефонном справочнике. Как раз в то время, когда дизайнеры начали становиться знаменитостями мирового масштаба, Мартин Марджела перестал контактировать с внешним миром. Первая его фотография, доступная широкой публике, была напечатана с говорящей подписью «Now you see him» 1 октября 2008 года в New York Times, в статье «Fashion’s Invisible Man», причем само фото было сделано в 1997 году. Таким образом, можно утверждать, что он деконструировал и саму концепцию модного дизайнера.

Отдельного упоминания в этом контексте заслуживают шоу Maison Martin Margiela. Пригласительный на показ дебютной коллекции был телеграммой – настоящей телеграммой, которую приносил настоящий почтальон. В 1989 году Марджела разместил в бесплатной газете Paris Boum Boum объявление, в котором приглашал всех желающих на презентацию своих вещей в подвале, где обычно проводились вечеринки. Одежду следующего сезона демонстрировали на пустыре в 20 округе Парижа – бедном районе на восточной окраине города. На зрелище собрались поглазеть и жители окрестных домов, причем они периодически включались в ход шоу. В 1991 году приглашение на показ было сделано в виде клочка бумаги, на котором был от руки написан номер телефона. Звонивший попадал на автооветчик, который сообщал время и место проведения мероприятия. В том же году еще одна демонстрация коллекции прошла на заброшенной станции метро. Пригласительный на показ осень-зима 1997 был смятой картой Парижа, на которой было написано время и отмечена точка на ничем не примечательном углу двух улиц. В указанное время туда приехал автобус, в котором сидели уже одетые модели. Традиция делать необычные приглашения, кстати, сохранилась и после ухода Мартина Марджелы из бренда – в разное время были паззл, порезанный картон с детскими рисунками, керамическая тарелка, акриловая трафаретная линейка и многое другое. В общем, и показы, и связанная с ними атрибутика были чем-то, чего никто не ожидал увидеть. Увидев их, сохранять привычный взгляд на моду было попросту невозможно.

Стоит отметить, что об отношении самого Марджелы к такому истолкованию его творчества и к деконструкции как целостной концепции мы, скорее всего, не узнаем никогда. Он не объяснял свою работу, утверждая, что вещи должны говорить сами за себя. Все ответы, которые он сам или команда бренда когда-либо давали на любые вопросы, связанные с мотивами и принципами работы Maison Martin Margiela, так или иначе сводились к чему-то вроде «мы не занимаемся интерпретацией, оставляя это занятие всем остальным». Но то, как он обращался с традиционной модой, дает множество поводов говорить о его творческом принципе именно таким образом. Тем более, что деконструкция как философская практика в том виде, в каком описывал ее главный теоретик этого подхода Жак Деррида, предполагает выявление скрытых смыслов, которых не видел и не задумывал автор.

Деятельность любого человека, так или иначе связанного с искусством, интересно рассматривать в разрезе его отношения к коммерции. Случай Марджелы и с этой точки зрения кажется уникальным. С одной стороны, он явно не был орентирован только на то, чтобы зарабатывать деньги. С другой, ниспровергая традиции, он не был яростным борцом с коммерциализацией моды как таковой, его творчество выглядит скорее как игра, чем как сознательный протест. Его бренд никогда не испытывал особых финансовых проблем, имея собственную лояльную аудиторию, которая постоянно расширялась. В 1997-2003 годах он делал женскую одежду для Hermes, и был, наверное, идеальным дизайнером для консервативного французского Дома моды – его вещи, простые, но идеально скроенные, воплощали собой старосветскую роскошь. Результат сотрудничества указывает на то, что он хорошо понимал границы разумного и допустимого в разных условиях. После смерти Жана-Луи Дюма, который был в то время руководителем Hermes, Марджела написал короткое письмо с воспоминаниями в Women’s Wear Daily. В нем он, в частности, рассказывал, как во время собеседования Дюма, начитавшись отзывов в модной прессе, спрашивал, станет ли он выпускать разрезанные пополам сумки Kelly.

В 2002 году он продал контрольный пакет акций своего бренда холдингу OTB Group, который на тот момент назывался Only The Brave и владел только компанией Diesel. Как склонны считать те, кто его знали, какое-то время он еще оставался главным дизайнером, но более конкретной информации на этот счет нет. В 2009 году владелец OTB Ренцо Россо опубликовал заявление, гласившее, что дизайном занимается новая команда, а Мартин Марджела давно отошел от дел бренда. Его друзья потом неоднократно заявляли, что причиной тому стало, кроме несогласия с маркетинговой политикой нового владельца, желание отдохнуть от моды. Так закончилась для публики история невидимой суперзвезды.

Как писал модный журналист Колин Макдауэлл в своей книге «Fashion Today», отношение Марджелы к производству одежды поднимает вопрос, является ли он художником, который маскируется под модного дизайнера, или дизайнером, который относится к своей работе как художник. Узнать его ответ мы не можем, но можем уверенно утверждать: и его подход к творчеству, и результаты этого творчества имеют непосредственное родство с искусством.

Автор статьи: Yarik Somewho

Комментарии

90,000 Крупнейший магазин предметов роскоши в Польше Дом Маржела

Основателем модного дома Maison Margiela является бельгийский дизайнер Мартин Маржела, который избегает публикации своего изображения в СМИ. С конца 1980-х парижский бренд Maison Margiela удивляет своим оригинальным подходом к моде, деконструируя и заново открывая женские и мужские силуэты. Дизайн Maison Margiela унисекс, в его основе длинные формы, неординарные аксессуары и все, что не вписывается в общепринятые тренды.С 2014 года креативным директором бренда является эксцентричный британец Джон Гальяно.

Достижения Мартин Маржела

Мартин Маржела начал сольную карьеру в мире моды в 1989 году, удивив публику новым определением термина «роскошь». Margiela представила парижским салонам незаконченные модели в стиле гранж из переработанных материалов. Сборник был воспринят не всеми восторженно, хотя критики заметили новое качество.Последующие коллекции отмечены цифрами от 0 до 23. Каждая цифра соотносит проект с определенным стилем и идеей, лежащей в его основе. Изначально бренд выпускал коллекции готовой одежды и одежды от кутюр для женщин. В 1998 году на рынок была выпущена знаменитая мужская линия № 10. Затем, в Margieli , была заново открыта геометрия в женской одежде.

Аксессуары Maison Margiela - обувь, украшения и многое другое

Формы, предложенные дизайнерами, необычны и вдохновляют. Maison Margiela Обувь предлагает таби. Это, казалось бы, ничем не примечательная кожаная обувь – традиционные японские шлепанцы на более высокой платформе. За прошедшие годы Margiela Shoes tabi стали культовыми и были переосмыслены и адаптированы к последующим коллекциям. Аксессуары Maison Margiela В дополнение к туфлям и сумкам, это эксцентричные украшения, домашние гаджеты, такие как овальные дверные ограничители, ручки и даже книги.

Обувь Margiela - Maison Margiela от Джона Гальяно

Мартин Маржела в 2009 годупокинул модный дом Maison Margiela , оставив достижения в руках последующих создателей. В 2014 году бренд возглавил Джон Гальяно, который получил только одну заповедь — создавать коллекции по-своему. Марка скупа на выбор цветов – в ее основе в основном белый и черный. Он демонстрирует свою инновационность в удивительных конструкциях, например, в вышеупомянутой обуви Tabi Maison Margiela Shoes или футуристической линии MM6.

Margiela предлагает модели одежды и аксессуаров, которые понравятся людям, укоренившимся в большом городе, которые любят городской стиль с ноткой эксцентричности и не боятся выделяться.С последними предложениями бренда можно ознакомиться в интернет-магазине Vitkac.

.

ELLE дизайнер: Martin Margiela. Волшебник-невидимка и самая загадочная личность фэшн-индустрии

Не позирует для фото, не дает интервью. Его проекты — большой эксперимент, о чем свидетельствует посвященная ему уникальная выставка в Париже. MARTIN MARGIELA – самая загадочная личность в мире моды.

ФИЛОСОФИЯ

«То, что вы сегодня повсюду видите на полках магазинов, он изобрел 20 лет назад. Тогда это был шок. Одежда намеренно незаконченная, с рваными швами или вывернутая наизнанку.Теперь это норма», — сказал Каат Дебо, художественный руководитель музея MoMu в Антверпене, в интервью. Дизайны Martin Margiela авангардны, нишевы, потому что в их основе лежит деконструкция кроя (платье создает впечатление, что когда-то это были брюки, а брюки — юбка) или асимметрия. Последний сопровождает почти каждую дизайнерскую коллекцию. Он доминирует как в официальных рубашках, так и в спортивных майках. И все же нет никаких сомнений в том, что всю одежду Maison Margiela можно носить.И это не мода напоказ, как раз наоборот - для улиц. Футболки, пальто и свитера часто выглядят на вешалках издалека совершенно обыденно. Только вблизи это… нетрадиционная классика.

«На первый взгляд они кажутся странными и непрактичными, но как только они у вас есть, с ними трудно расстаться. Их хочется носить постоянно и, как ни странно, они волшебным образом сочетаются почти со всем», — говорит Тильда Суинтон, поклонница модного дома. Каждый предмет также оригинален благодаря бирке с загадочным логотипом, состоящим из цифр от 0 до 23.Они обозначают отдельные линии бренда, например, одна — женская коллекция, три — ароматы, 10 — мужское направление, 12 — украшения и 22 — обувь. Дизайны Maison Margiela еще более загадочны тем, что основатель бренда — самый недоступный человек в мире моды. Практически с самого начала существования модного дома он отказался позировать для фото, давать интервью, кланяться в финалах показов. В Интернете можно найти лишь несколько его фотографий в плохом разрешении или сделанных много лет назад.Парадоксально, но успех его бренда в индустрии, известной своим блеском и жизнью в центре внимания, был построен на том, что он ушел в тень. Некоторые считают, что это преднамеренный маркетинговый ход, призванный подогреть интерес к проектам модных домов. Однако бывшие соратники Маржела отрицают это, говоря: «Речь не шла о провокациях. Хуже всего то, что тем временем люди начали строить догадки, существовал ли Мартин вообще и были ли они на самом деле его проектами».

MARTINA MARGIELI мода не только для показа, а наоборот - для улиц.

ЧЕЛОВЕК

«Люди представляют его отшельником, холодным, асоциальным человеком. И он теплый и чувствительный человек. За кулисами он смог увлеченно рассказать о коллекции, демонстрируя технику создания одежды. Он сам все стилизовал», — рассказала в интервью Стелла Исии, владелица шоу-рума на Манхэттене. Она работает с Маржелой с 1990-х годов, старые редакторы, которые встречались с ним, говорят, что его иногда можно увидеть в аудитории во время показов его бренда.Всегда одинаково одет, в джинсах Levi's, черном свитере или футболке и бейсболке, надвинутой на глаза. Маржела родилась в 1957 году в Лимбурге, Бельгия. В одном из немногих интервью, которые он дал в начале своей карьеры, он вспоминал: «Я смотрел новости по телевизору и слышал о шоу Андре Куррежа и Пако Рабанна. Тогда я подумал: «Это фантастика — эти люди делают именно то, что я хочу». Это был его первый опыт в моде. Он начал преследовать свою мечту в 18 лет — переехал в Антверпен, чтобы учиться в Королевской академии изящных искусств, одной из самых престижных школ моды в мире.Вскоре после выпуска он стал ассистентом Жан-Поля Готье, который позже сказал: «Я знал, что он хорош, но не осознавал, насколько. Он был моим лучшим помощником».

В 1987 году он ушел из Gaultier и через год открыл собственный модный дом. Ему помогала Дженни Мейренс, подруга, владевшая бутиком дизайнерской одежды в Брюсселе. Его первый показ мод, организованный в пригороде Парижа, получил широкий отклик в индустрии. Пространство вокруг подиума имитировало детскую площадку.Рядом с моделями смеялись дети в деконструктивной дизайнерской одежде. Успеху коллекции способствовал сам Готье — он убедил влиятельных журналистов и торговцев посмотреть показ. Ее дебютные проекты также принесли Маржела победу в престижном конкурсе дизайнеров Andam и заставили всех в отрасли обратить на него внимание. 90-е были ему благоприятны. Богатая, преувеличенная эстетика Джанни Версаче, Джанфранко Ферре и даже шефа молодого бельгийца постепенно уступала место новому минимализму.Маржела стал ее лидером. Помимо управления собственным брендом, в 1997 году он стал креативным директором Hermès. Он занимал эту должность в течение шести лет. Скандальный дизайнер в консервативном модном доме — это был смелый шаг и попадание в яблочко. Маржела продвигал свое видение не только среди молодых авангардистов, но и среди элитных клиентов в Париже и Нью-Йорке. С новым тысячелетием для многих нишевых волшебников наступили трудные времена. Преимущество получили крупные концерны, такие как группа Gucci или LVMH, инвестировавшие в коммерческие бренды.Мелкие теряли прибыль. На Маржелу также повлияли финансовые проблемы. Тогда дизайнер решил продать свой дом Only The Brave. Ее основателем был Ренцо Россо, эксцентричный итальянец, в портфеле которого уже были такие бренды, как Diesel или Viktor & Rolf. Со временем роль Маржела уменьшилась, и после показа коллекции осени 2009 года модный критик Кэти Хорин написала: «Глядя на показ, можно убедиться, что Мартина больше нет в его бренде». Вскоре после этого было официально объявлено, что он покинул модный дом.Россо подытожил всю ситуацию: «Мы в хороших отношениях с Мартином, но правда в том, что с некоторых пор он занимается только спецпроектами, а его команда готовит регулярные коллекции».

МОДА

«То, что мы делаем, старомодно, передовых идей больше не существует. Маржела — последний из визионеров», — сказал о нем кутюрье Аззедин Алайя. Экспериментальный подход Маржелы к моде можно увидеть практически в каждой коллекции. Самыми большими хитами были широкие асимметричные брюки от костюма, жакеты, смоделированные на манекенах портного, или соответствующие жакеты с заостренными плечами.Одноногие комбинезоны и жилеты 1993 года, вдохновленные Жупаном, вошли в историю моды. Визитной карточкой дизайнера стали маски, которые он надевал на лица моделей, или знаменитая модель обуви Tabi, форма которой напоминала копыто верблюда. Маржела всегда шла против течения, провоцируя публику. Он сделал пальто из париков, купальный костюм из пластиковых пакетов, платье из сшитых вместе перчаток. Он был одним из первых дизайнеров прет-а-порте, начавших перерабатывать одежду.Загадочными были не только его коллекции, но и их показы. Большое значение он придавал местам их проведения, освещению и хореографии. Зачастую это было скорее представление, чем классическая презентация одежды.

Маржела была одним из первых дизайнеров прет-а-порте, которые начали использовать ПЕРЕРАБОТКУ.

Он показывал свои коллекции в полуразрушенных лестничных клетках, старых вагонах метро или заброшенных складах. Он был известен тем, что нанимал обычных женщин вместо профессиональных моделей.Персонал показа был в белых халатах, как в лаборатории, что должно было придать моде научный характер. От того, что он сделал, в восторге не только журналисты и клиенты, но и другие дизайнеры. Его архивы посещают Миучча Прада, Раф Симонс и Джунья Ватанабе. В 2007 году Марк Джейкобс показал коллекцию, вдохновленную дизайном Маржелы, на что ему указали критики, и позже он возразил: «Я никогда не скрывал, какое влияние Маржела и Рей Кавакубо оказывают на мою работу. Их примеру следует каждый, кто осознает, какова жизнь в современном мире».Весь феномен Vetements и Balenciaga основан на бельгийском дизайне и эстетике. Демна Гвасалия, создавший их для них, проникся стилем Маржела, когда раньше работал в своей студии дизайна бренда. В настоящее время Джон Гальяно, который в 2015 году принял бразды правления модным домом Maison Margiela, чаще всего — и на законных основаниях — пользуется архивами дизайнера. Этот выбор в качестве креативного директора в то время казался странным. Один из самых узнаваемых дизайнеров мира, чей пробег по подиуму в финале занял больше времени, чем парад моделей, неожиданно становится во главе окутанного тайной бренда.

Впрочем, Маржела, похоже, не возражал, ведь перед тем, как британец приступил к работе, он дал ему свое благословение. В одном из интервью Гальяно сказал: «Он хотел встретиться, я пригласил его на кофе к себе домой. Мы разговаривали часами. Он сказал: «Возьми то, что хочешь, с ДНК бренда, защити себя и делай по-своему». Это был удивительный опыт". Он воспользовался указаниями. Премьерная коллекция развеяла сомнения сомневающихся. Сегодня Гальяно мастерски использует бестселлеры Маржелы и противостоит своей склонности к эксцентричности.Он также соблюдал традиции модного дома – вся команда на показе по-прежнему носит белые халаты, а сам он в финале не кланяется и не общается с журналистами. В то время, когда дизайнеры более популярны, чем модные дома, в которых они работают, это настоящая сенсация. Дизайнеры не хотят уходить в тень, ведь зачастую их работы не защищают себя. Чтобы увидеть, как выглядит мода, не нуждающаяся в предыстории в виде известного лица или поддержки в Instagram, стоит отправиться на выставку, посвященную Маржеле, в Palais Galliera в Париже, где представлены 130 уникальных фигур мастера.

[выставка «Margiela / Galliera, 1989-2009» проходила в Palais Galliera, Paris, до 15 июля 2018 г.; архивный текст]

Эти вещи будут модными в 2022 году. Вот самые важные новые тренды по версии Pinterest >>

___

На ELLE.pl мы каждый день информируем вас о тенденциях, образе жизни и развлечениях. Однако в это непростое время некоторые редакции работают над контентом, ориентированным на ситуацию в Украине. Здесь, , вы узнаете, как помочь, посмотрите, где проходят сборы средств и прочтете, что делать, чтобы сохранить душевное равновесие в этих сложных обстоятельствах: помощь для Украины.

.

Maison Margiela - 1 из 1

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Санкционная политика — наши внутренние правила

Эта политика является частью наших Условий использования. Используя любой из наших Сервисов, вы соглашаетесь с этой политикой и нашими Условиями использования.

Как глобальная компания, базирующаяся в США и осуществляющая операции в других странах, Etsy должна соблюдать экономические санкции и торговые ограничения, включая, помимо прочего, те, которые введены Управлением по контролю за иностранными активами («OFAC») Департамента США. казначейства. Это означает, что Etsy или любое другое лицо, использующее наши Сервисы, не может участвовать в транзакциях, в которых участвуют определенные люди, места или предметы, происходящие из определенных мест, как это определено такими агентствами, как OFAC, в дополнение к торговым ограничениям, налагаемым соответствующими законами и правилами.

Эта политика распространяется на всех, кто пользуется нашими Услугами, независимо от их местонахождения. Ознакомление с этими ограничениями зависит от вас.

Например, эти ограничения обычно запрещают, но не ограничиваются транзакциями, включающими:

  1. Определенные географические области, такие как Крым, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия, Россия, Беларусь, Донецкая Народная Республика («ДНР») и Луганская Народная Республика («ЛНР») области Украины, или любое физическое или юридическое лицо, работающее или проживающее в этих местах;
  2. Физические или юридические лица, указанные в санкционных списках, таких как Список особо обозначенных граждан («SDN») OFAC или Список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций («FSE»);
  3. Граждане Кубы, независимо от местонахождения, если не установлено гражданство или постоянное место жительства за пределами Кубы; и
  4. Предметы, происходящие из регионов, включая Кубу, Северную Корею, Иран или Крым, за исключением информационных материалов, таких как публикации, фильмы, плакаты, грампластинки, фотографии, кассеты, компакт-диски и некоторые произведения искусства.
  5. Любые товары, услуги или технологии из ДНР и ЛНР, за исключением подходящих информационных материалов и сельскохозяйственных товаров, таких как продукты питания для людей, семена продовольственных культур или удобрения.
  6. Ввоз в США следующих продуктов российского происхождения: рыба, морепродукты, непромышленные алмазы и любой другой продукт, который может время от времени определяться США. Министр торговли.
  7. Экспорт из США или гражданином США лица, предметов роскоши и других предметов, которые могут быть определены U.S. Министр торговли, любому лицу, находящемуся в России или Беларуси. Перечень и описание «предметов роскоши» можно найти в Приложении No. 5 к части 746 Федерального реестра.
  8. Товары, происходящие из-за пределов США. которые подчиняются США Закон о тарифах или связанные с ним законы, запрещающие использование принудительного труда.

Чтобы защитить наше сообщество и рынок, Etsy принимает меры для обеспечения соблюдения программ санкций. Например, Etsy запрещает участникам использовать свои учетные записи в определенных географических точках.Если у нас есть основания полагать, что вы используете свою учетную запись из санкционированного места, например из любого из перечисленных выше мест, или иным образом нарушаете какие-либо экономические санкции или торговые ограничения, мы можем приостановить или прекратить использование вами наших Услуг. Участникам, как правило, не разрешается размещать, покупать или продавать товары, происходящие из санкционированных районов. Сюда входят предметы, которые были выпущены до введения санкций, поскольку у нас нет возможности проверить, когда они были действительно удалены из места с ограниченным доступом. Etsy оставляет за собой право запросить у продавцов дополнительную информацию, раскрыть страну происхождения товара в списке или предпринять другие шаги для выполнения обязательств по соблюдению.Мы можем отключить списки или отменить транзакции, которые представляют риск нарушения этой политики.

В дополнение к соблюдению OFAC и применимых местных законов, члены Etsy должны знать, что в других странах могут быть свои собственные торговые ограничения и что некоторые товары могут быть запрещены к экспорту или импорту в соответствии с международными законами. Вам следует ознакомиться с законами любой юрисдикции, когда в сделке участвуют международные стороны.

Наконец, члены Etsy должны знать, что сторонние платежные системы, такие как PayPal, могут независимо контролировать транзакции на предмет соблюдения санкций и могут блокировать транзакции в рамках своих собственных программ соответствия.Etsy не имеет полномочий или контроля над независимым принятием решений этими поставщиками.

Экономические санкции и торговые ограничения, применимые к использованию вами Услуг, могут быть изменены, поэтому участники должны регулярно проверять ресурсы по санкциям. Для получения юридической консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.

Ресурсы: Министерство финансов США; Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США; Государственный департамент США; Европейская комиссия

Последнее обновление: 18 марта 2022 г.

.

Maison Martin Margiela: Haute Couture Весна-Лето 2012

Maison Martin Margiela: Haute Couture Весна-Лето 2012

/ 69 Maison Martin Margiela: Haute Couture Весна-Лето 2012 Maison Martin Margiela: Haute Couture Весна-Лето 2012 / Ofeminin / 69 .

Мартин Маржела (модельер) - возраст, дни рождения, биография, факты, семья, состояние, рост и многое другое

Мартин Маржела — бельгийский модельер, основатель французского дома моды Maison Margiela. Он окончил Королевскую академию изящных искусств в 1979 году, на год опередив авангардный модный коллектив Antwerp Six.

Бельгийский модельер, известный своей деконструктивистской эстетикой, чьи модели были куплены Diesel в 2002 году.

T_Mt В 1979 году окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене.

С 1997 по 2003 год он был креативным директором Hermes.

T Родился в бельгийском городе Генк. Он вел крайне замкнутую жизнь.

Известно, что во время своих концертов рэпер Рэпер Канье Уэст носит маски Maison Fashion Designer Martin Margiela.

OTB Group - международная модная группа, материнская компания культовых брендов Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Amiri и самых современных компаний Staff International, специализирующаяся на производстве готовой одежды и дистрибуции , и Brave Kid, специализирующихся на производстве детской одежды и одежды.... Джон Гальяно - Джон Чарльз Гальяно - британский модельер, родившийся в Гибралтаре, который был ведущим дизайнером французских компаний по производству одежды Givenchy, Christian Dior и собственного бренда John Galliano. В настоящее время Гальяно является креативным директором парижского дома моды Maison Margiela.. Бельгийские модельеры. Выпускники Королевской академии изящных искусств (Антверпен). Бренды высокой моды

Какое настоящее имя Мартина Маржелы?

Его настоящее имя Мартин Маржела.

Когда день рождения Мартина Маржелы?

9 апреля Мартину Маржеле исполнилось 65 лет.

Сколько лет Мартину Маржеле?

Сейчас ему 65 лет.

Откуда Мартин Маржела?

Он из Генка, Бельгия.

Когда родился Мартин Маржела?

Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года.

Какой рост у Мартина Маржелы?

Обновление...

Каков собственный капитал Мартина Маржелы в 2022 году?

Обновление...


Последняя информация о Мартине Маржеле обновлена ​​28 марта 2022 г.

.

Reebok x Maison Margiela – коллаборация для поклонников уличной одежды и авангарда

Когда мы думаем о наиболее характерном дизайне Мартина Маржелы, мы сразу же вспоминаем туфли с раздвоенными пальцами, которые вызывают различные ассоциации. И именно эта экстравагантная концепция в очередной раз перешла в сотрудничество с Reebok.

Classic Leather Tabi Bianchetto — еще одна совместная работа французского дома моды и бренда Reebok.Их магазинная премьера состоится 30 января.

Reebok x Maison Margiela — классические кожаные туфли Tabi Bianchetto

Характерный стиль модного дома Maison Margiela узнаваем во всем мире. Последняя модель обуви — это следующий этап сотрудничества, начатого в 2020 году, который сочетает в себе суть стиля Maison Margiela и Reebok.Он сочетает в себе инновационные решения с ностальгической спортивной эстетикой, благодаря чему кроссовки отличаются современным внешним видом, в котором одинаково важны мода, функциональность и неподвластный времени характер.

Кроссовки с колабо Maison Margiela x Reebok, фото: мат.прессы. Фото: собственные материалы художника

Classic Leather Tabi — это комбинация двух культовых моделей, покоривших мир моды много лет назад. Мартин Маржела разработал Tabi в 1988 году. Их отличительной чертой является дизайн, разделяющий пальцы, что усиливает деконструктивный характер модели, что вписывается в философию модного дома.Обувь опирается на мотивы реальности и иллюзии, а также размытые границы между ними. Модель на другой стороне сотрудничества – хорошо известные всем сникерхедам кроссовки Classic Leather 1983 года, которые идеально вписались в стиль куала, до сих пор пользуясь мнением одной из самых узнаваемых моделей Reebok.

В рамках сотрудничества между двумя брендами модель Classic Leather была изменена в стиле, характерном для французского модного дома - конструкция с раздельным носком Tabi.Верх Classic Leather Tabi выполнен из кожи наппа и имеет эффект потертости на поверхности благодаря технике ручной росписи «бианкетто», которая также стала характерной чертой Maison Margiela. Обувь установлена ​​на подошве из пеноматериала EVA, известной всем поклонникам Reebok.

Более ранние проекты от Reebok и Maison Margiela были более футуристичными – спортивные модели с очень высокой танкеткой, глянцевым верхом и, конечно же, характерным раздвоенным мыском – это определенно предложение для людей, которые любят выделяться из толпы и как модные эксперименты.

Обувь будет доступна за 1399 злотых и на reebok.pl и vitkac.com.

Читайте также: Варшавские активисты превратили исцарапанные стены своего жилого комплекса в произведения искусства.Мы проверили их работу

.

Смотрите также