Нитчатка в аквариуме как выглядит


Нитчатка в аквариуме - как бороться?

Введение

Одной из самых серьезных проблем для аквариумистов является появление зеленых нитевидных водорослей, известных под общим названием «нитчатки». Некоторые из них относительно безобидны и быстро исчезают после нормализации условий в аквариуме. Другие же являются настоящим бедствием, так как избавиться от них крайне затруднительно. Известны случаи, когда аквариумисты тратили несколько месяцев, чтобы полностью побороть эту напасть. За короткое время нитчатка может полностью заполнить аквариум, поэтому на запущенных стадиях опасна для высших растений.

Борьба затрудняется тем, что условия жизни у этих водорослей очень сходны с таковыми высших растений, поэтому методы, применяемые для уничтожения нитчатки, могут сказаться и на растениях подводного сада.

Наиболее часто зеленые нитчатые водоросли поражают именно аквариумы-травники, в которых нарушен режим внесения микро- и макроэлементов. Появление нитчатки – сигнал к пересмотру вносимых доз.

Занести водоросли в аквариум очень легко с новыми растениями и, если условия для их развития комфортны, вы тут же получите водорослевую вспышку. Поэтому перед покупкой рекомендуется тщательно осмотреть листья на наличие нитчатки.

Чтобы избавиться от этой напасти необходимо, прежде всего, устранить причины ее возникновения, которыми могут являться дисбаланс света, удобрений и углекислого газа. В особо запущенных случаях на выручку приходят препараты-альгициды.

О водоросли

Нитчатки – это сборная группа низших растений из отдела Зеленых водорослей (Chlorophyta). По внешнему строению все они напоминают длинные тонкие нити, которые могут быть светло-зеленого, темно-зеленого, а иногда почти черного цвета. По своей структуре водоросли мягкие и нежные, их легко можно растереть пальцами, а свою форму сохраняют только в воде – стоит достать их из аквариума, как нити сразу обвисают.

Нитчатка предпочитает сильно освещенные участки, в подходящих условиях способна быстро распространиться по всему аквариуму. Она прекрасно крепится к любому субстрату: стеклу, грунту, декорациям и растениям. Сильное разрастание нитчатых водорослей несет серьезную угрозу высшим растениям. Они настолько сильно обволакивают растения, что удалить их становится практически невозможно. Растение перестает получать необходимые питательные вещества, испытывает недостаток света, после чего в лучшем случае останавливается в росте, в худшем – гибнет. Массовое отмирание живых растений может привести к накоплению в аквариуме избыточного количества органики, нитратов и фосфатов, что только усугубит проблемы с биологическим балансом.

Чаще всего в аквариумах встречаются следующие виды нитчатых водорослей:

Ризоклониум

Вотчина ризоклонума – аквариумы с нарушенной технологией запуска. Если рыбы были посажены до момента установления биологического равновесия, а, следовательно, в аквариуме нет колоний полезных бактерий, которые будут перерабатывать продукты жизнедеятельности рыб, в нем будет наблюдаться повышенная концентрации аммиака, нитрита и фосфата, что станет прекрасным подспорьем для ризоклониума. Хорошая новость заключается в том, что обычно водоросль сама исчезает, когда баланс в аквариуме наконец будет установлен.

Спирогира

Спирогира является одной из самых трудно выводимых водорослей, даже несмотря на то, что на ощупь она хрупкая. Бороться с ней не просто, возникает необходимость использовать альгициды. Также хорошо помогают механический сбор, небольшое снижение освещенности, повышение температуры в аквариуме и запуск рыбок-водорослеедов.

Спирогира под микроскопом

Эдогониум

Появляется в виде пушка на ослабленных растениях. Обычно его возникновение связано с низкой концентрацией макроэлементов в аквариуме. После недельного добавления удобрений данная нитчатка обычно отступает. Хорошо помогают препараты-альгициды.

Наиболее часто встречается в свежезапущенных аквариумах, а также в форсированных травниках при запуске и после массивных стрижек. Если созданы оптимальные условия для роста живых растений, обычно отступает сам, не выдерживая конкуренции с ними.

Нитчатые водоросли образуют плотные скопления

Почему появляется нитчатка в аквариуме

Изучение основных причин появления нитчатых водорослей позволяет не допустить их массового развития и организовать максимально эффективную борьбу. Что же провоцирует появления нитчатки в аквариуме?

Слишком интенсивное освещение

Освещение в аквариуме необходимо подбирать с учетом видового состава растений, их количества и стадии запуска аквариума. Увеличивать интенсивность освещения и длину светового дня лучше всего постепенно, начиная с 4-5 часов в день и доводя до 8-10 часов. Если в аквариуме нет живых растений, то световой день не должен превышать 4 часов в сутки.

Необходимо использовать специализированные аквариумные лампы с цветовой температурой 6000-6500 К (холодный белый свет) и особым спектром для роста растений.  Более теплые «желтые» лампы будут стимулировать развитие водорослей.

Высокие дозы вносимых удобрений

Удобрения необходимы аквариумным растениям для правильного развития и хорошего роста. Добавляя их в воду, следует строго следовать инструкциям производителя, ведь недостаток веществ приведет к замедлению роста высших растений, а избыток может спровоцировать вспышку водорослей.  Чтобы контролировать уровень питательных веществ, необходимо регулярно проводить тестирование воды. 

Питательная подложка

При запуске аквариумов-травников всегда используются специальные питательные подложки. Они укладываются под основной слой грунта и длительное время (до года) обеспечивают растения питательными элементами через корни.

Очень часто подобные подложки содержат большое количество нитратов и фосфатов, которые выделяются в воду и провоцируют развития нитчатки. К сожалению, борьба с водорослями при наличии такой подложки будет малоэффективной, ее необходимо удалить, следовательно, придется перезапускать аквариум.

Рекомендуем использовать питательную подложку, не содержащую нитратов и фосфатов — Tetra CompleteSubstrate.

Нарушение баланса макроэлементов

К макроэлементам относятся азот, калий и фосфор. В случае их недостатка растения останавливаются в росте и быстро могут погибнуть. Особенно важно поддерживать оптимальное соотношение азота и фосфора, оно должно составлять 12:1. Избыток, равно как и недостаток макроэлементов, а также их неправильная пропорция — прямой путь к появлению водорослей.

Нитчатые водоросли появляются из-за нарушения баланса в аквариуме

Избыток аммиака

Появление нитчатки также возможно при повышении уровня аммиака в аквариуме. Такое явление может наблюдаться в результате неправильного запуска аквариума, регулярного перекорма рыб, перенаселения, а также при проблемах в работе аквариумного оборудования. Но аммиак не только может спровоцировать водорослевую вспышку, он крайне токсичен для рыб. Вовремя узнать об избытке аммиака позволяют регулярные тесты воды.

Как избавиться от нитчатки

Чтобы избавиться от нитчатки в аквариуме, прежде всего, необходимо устранить причины ее появления.

Удалите водоросли механически

Если вы обнаружили нитчатку, то удалите ее из аквариума с помощью пинцета или наматывания на граненую деревянную палочку. Все, что можно снять руками или подручными средствами, необходимо выбросить.

Сократите световой день

Его продолжительность не должна превышать 8 часов в сутки при наличии живых растений и 4 часов — без них. Не допускайте попадания солнечных лучей на аквариум — это благоприятствует развитию водорослей. В качестве источника освещения обязательно используйте аквариумные лампы с холодным белым светом (6000-6500 К), теплые «желтые» лампы лучше убрать.

Заведите креветок

По возможности посадите в ваш аквариум полезных водных обитателей – креветок Амано. Поедая нитчатку, они станут хорошими помощниками в борьбе с ней. Эти ракообразные от природы наделены особыми миниатюрными клешнями, позволяющими им эффективно «косить» нитчатку. Для поддержания аквариума в чистоте рекомендуется высаживать не менее 4 особей на каждые 10 литров воды.

Креветка Амано – помощник в борьбе с нитчаткой

Примените Tetra AlguMin Plus и Tetra AlgoStop depot

Вдобавок к нормализации условий рекомендуется использовать специальные препараты для борьбы с водорослями.

Отличным выбором станет жидкость Tetra AlguMin. Действующим веществом в данном альгициде является монолинурон, который эффективно борется с различными видами водорослей, при этом не подавляет биофильтрацию и в рекомендуемых дозировках не наносит вреда улиткам и креветкам. Tetra AlguMin начинает действовать мгновенно.

В сложных случаях через 7 дней добавляем таблетки Tetra AlgoStop depot – после помещения в аквариум таблетки не растворяются, а медленно в течение месяца выделяют действующее вещество, позволяя эффективно бороться с водорослями.

Tetra AlguMin и Tetra AlgoStop depot помогут в борьбе с нитчатыми водорослями

Отрегулируйте баланс в аквариуме (нитраты и фосфаты)

Чтобы наладить баланс макроэлементов в аквариуме сначала необходимо узнать их уровень, для чего делаются тесты воды на нитраты (NO3) и фосфаты (PO4).

Сделайте частые подмены

Если концентрация нитратов превышает 100 мг/л, это критический уровень, ее необходимо снизить до 50 мг/л, для чего 3 раза в неделю подменивается по 10% воды.

Снизьте нитраты и фосфаты

Далее необходимо добиться, чтобы концентрация нитратов снизилась до 20 мг/л, а фосфатов не превышала 0,5 мг/л. Завышенные значения этих параметров зачастую вызваны перенаселением в аквариуме или регулярным перекормом, таким образом, эти два фактора необходимо исключить в первую очередь.

Чтобы безопасно снизить уровень нитратов и фосфатов в аквариуме воспользуйтесь препаратами:

  • Tetra NitrateMinus – 2,5 мл на 10 л воды еженедельно;
  • Tetra PhosphateMinus – 10 мл на 40 л воды через день, пока не достигнете необходимого значения параметра.

Для соблюдения дозировки рекомендуем воспользоваться колпачком-дозатором. В аквариуме необходимо обеспечить аэрацию (подачу воздуха), чтобы не возникло помутнение.

Уберите перенеселение аквариума

Всегда следите за тем, чтобы количество рыб в аквариуме соответствовало объему. Минимальный рекомендуемый объем аквариума для каждого вида индивидуален, однако для быстрой оценки можно воспользоваться правилом: на каждый сантиметр рыбки для мелких видов должно приходится не менее одного литра воды, а для крупных видов – не менее двух-трех литров.

Не перекармливайте рыбок

Перекорм также является частой причиной нарушения баланса в аквариуме, ведь рыбки, которые много едят, производят больше отходов. Кормить питомцев необходимо 2-3 раза в день небольшими порциями, которые будут полностью съедены в течение нескольких минут. Если корма осталось очень много, то целесообразно собрать его с помощью сачка или грунтоочистителя – в процессе разложения он тоже может стать причиной роста нитратов и фосфатов.

стадии развития, размножение, как удалить из аквариума?

Нитчатые водоросли, едва появившись в аквариуме, начинают стремительно разрастаться, оплетая тонкими нитями растения и камни. За считанные дни нитчатка может полностью заполнить комнатный водоем. Разрастаясь, водоросли выделяют в воду большое количество отходов, мешают росту растений, становятся паутиной, в которой могут запутаться мальки рыб или застрять частички корма. Все это становится причиной активизации процессов гниения. Если не предпринимать никаких действий и запустить проблему, зеленая нитчатая водоросль может привести к гибели всей экосистемы.

Чем водоросли отличаются от растений?

Все представители царства растений с точки зрения биологии делятся на высших и низших. Растения, в том числе аквариумные, - это достаточно сложноорганизованные существа, имеющие в своем строении различные отделы: корневую систему, листья, стебель, побеги, цветки и плоды.

Примерами достаточно неприхотливых в уходе аквариумных растений могут служить ряска, лимнобиум, элодея, валлиснерия, роголистник. Эти жители комнатного водоема осуществляют фотосинтез, в ходе которого удаляют углекислый газ и выделяют кислород, поглощают фосфаты, нитриты и нитраты, очищая аквариум, являются индикаторами состояния экосистемы и дополнительным кормом для ее обитателей.

Водоросли же являются представителями низших растений, простейших. Их строение гораздо примитивнее представителей группы высших (цветковых или семенных растений) – у водорослей не выделяются органы, они состоят из одной или нескольких разновидностей клеток, в которых происходят сложные биохимические процессы. Делятся водоросли на одноклеточных и многоклеточных. Основной чертой, отличающей низших растений, является размножение спорами.

Разнообразие водорослей принято условно делить на отделы. Простейшие из них – сине-зеленые водоросли, остальные же представители группы устроены сложнее. В аквариумах можно встретить бурые, зеленые, диатомовые и красные водоросли. Частым «гостем» домашних водоемов, лишенных естественного освещения в достаточном количестве, в зимнее время являются бурые водоросли, а повышенное содержание органических веществ в аквариумной воде нередко приводит к активизации сине-зеленых представителей группы.

Почему в аквариуме появляются водоросли?

Нитчатые водоросли в аквариуме активно растут и стремительно занимают практически всю площадь домашнего водоема при следующих условиях:

  • повышенная жесткость воды;
  • недостаточное количество аквариумных растений;
  • нерегулярная замена воды;
  • плохая очистка, которая становится причиной накопления нитратов, необходимых для роста и развития нитчатки;
  • поступление кислорода в недостаточном количестве;
  • слишком яркое освещение: нитчатка появляется чаще, если искусственное освещение используется более восьми часов в сутки или на аквариум попадают прямые солнечные лучи.

Начинающие аквариумисты сталкиваются с нитчаткой в тех случаях, когда высшие растения еще не успели прижиться в экосистеме и существует переизбыток микроэлементов, необходимых для активного развития простейших. Иногда можно принести зеленые водоросли вместе с новыми аквариумными растениями.

Чем опасны водоросли?

Активное размножение нитчатых водорослей приводит к тому, что организмы буквально за несколько дней заполняют все пространство в аквариуме. Они соединяются в пучки, опутывают растения, затрудняя их рост и развитие, засоряют фильтры и другую аппаратуру, крепятся к корягам. Токсические вещества, выделяемые нитчатыми водорослями в большом количестве, губительно действуют на обитателей аквариума. В самих нитях водоросли могут запутываться мальки и мелкие рыбки, застревать остатки корма и другие органические вещества.

Как выглядят водоросли?

Зеленая нитчатая водоросль является представителем одной из групп, часто доставляющей лишние хлопоты аквариумистам. Одним из признаков активного размножения зеленых водорослей в домашнем водоеме является видимое помутнение и позеленение воды. Внешне нитчатка выглядит как тонкие зеленые нити. Водоросль склизкая, мягкая на ощупь, при извлечении из воды сразу же теряет форму и обвисает. Развитие нитчатой водоросли происходит за счет поглощения питательных веществ, растворенных в воде, и процесса фотосинтеза.

Почему нитчатка так быстро «завоевывает территорию»?

Нитчатые водоросли стремительно разрастаются при благоприятных условиях. Способствуют быстрому распространению нитчатки в искусственном водоеме способ размножения: водоросль распадается на отдельные участки, каждый из которых образует новую нить. Также размножаются нитчатые водоросли спорами. В последнем случае споры со жгутиками прикрепляются к грунту и прорастают.

Какие бывают виды водорослей (нитчатых)

В аквариуме могут присутствовать две разновидности нитчатых водорослей: непосредственно зеленые нити, свободно плавающие в воде, и более короткие, как правило, скапливающиеся на поверхности стекла и плоскостях растений. Разные виды зеленых водорослей имеют различные «предпочтения» в условиях обитания и питании, так что и методы борьбы с ними различаются.

К нитчатым водорослям относятся:

  1. Спирогира. Водоросль имеет вид длинных ярко-зеленых «прядей», которые сбиваются в своеобразные гнезда. Нити мягкие, легко разминаются пальцами. Чаще всего спирогира селится вблизи молодых растений, а всплеску активности водоросли способствуют переизбыток питательных веществ и освещенности.
  2. Нитчатка. Данный вид объединяет множество очень похожих водорослей. Длинные нити прикрепляются к старым корягам или камням в хорошо освещенных местах, цвет может варьироваться от темно- или светло-зеленого до сероватого или черного.
  3. «Пушок». На ранней стадии развития нитчатой водоросли, «пушок» покрывает листья и стебли растений. Появление такой водоросли свидетельствует о недостаточности питания в аквариуме и бедности почвенного субстрата.
  4. Хлорелла и хламидомонада. Простейшие водоросли являются частью естественного жизненного процесса в природных водоемах, тогда как в аквариуме могут стать настоящим бедствием. Хлорелла и хламидомонада – это именно те одноклеточные, которые становятся причиной «цветения» воды.
  5. Улотрикс. Нитчатая водоросль улотрикс образует клубки, соединяющиеся между собой. Водоросль покрывает хорошо освещенные стенки и грунт аквариума.

Какими способами бороться с нитчаткой?

Бороться с нитчаткой можно несколькими методами, лучше подходить к проблеме комплексно. Избавиться от водоросли можно следующим образом:

  • при помощи механической очистки;
  • создав неблагоприятные для роста и развития водоросли условия;
  • биологическим и химическим методами.

Как механически удалить водоросли

С чего начинать бороться? Нитчатыми водорослями, которые, возможно, покинут искусственный водоем после механической очистки, являются спирогира и нитчатка. В борьбе с остальными организмами механическое удаление станет только лишь первым шагом.

Так, необходимо тщательно очистить стенки аквариума от зеленоватого налета. Для упрощения процедуры существует множество специальных приспособлений: скребки, которые работают по принципу бритвы, терки с магнитом, позволяющим контролировать процесс через стекло. Однако на практике проще и эффективнее всего чистить стенки аквариума обычной губкой для мытья посуды. Кстати, мягкие губки не оставляют царапин, которые характерны при пользовании специальными скребками.

Очистить от налета декоративные элементы, коряги и камни немного сложнее. Но и тут есть простой и надежный способ – наиболее эффективным средством показала себя старая зубная щетка. Жесткие щетинки и небольшой размер позволяют тщательно обработать неровные поверхности. Вместе с механической очисткой необходимо обязательно поменять воду в аквариуме.

Какие условия неблагоприятны для нитчатки

Борьба с нитчатыми водорослями предполагает также создание неблагоприятных для их размножения и развития условий. Так, необходимо уменьшить яркость освещения, а если аквариум находится под прямыми солнечными лучами, затемнить его белой бумагой или марлей. Водоросли погибнут при специально затемненном освещении. Достаточно трех дней, чтобы избавиться от нитчатки таким образом.

Кроме того, возможно стоит увеличить количество аквариумных растений. Живые растения необходимы для поддержания гармоничной жизни искусственного водоема, иначе их место будет занято водорослями. Важно также обеспечить хорошую аэрацию – достаточный приток кислорода позволит растениям хорошо себя чувствовать и подавлять рост водорослей.

Какие обитатели аквариума поедают водоросли

Бороться с избыточным количеством нитчатых водорослей помогут и обитатели искусственного водоема. Некоторые виды рыб питаются водорослями, контролируя их распространение. Так, для нормализации экосистемы иногда достаточно завести рыбку под названием Анциструс обыкновенный. Естественными врагами водорослей являются также:

  • рачки дафнии;
  • моллинезии;
  • барбусы;
  • креветки;
  • улитки-катушки;
  • пецилии;
  • гуппи и другие живородящие рыбки.

Какие препараты подавляют развитие нитчатки

Не всегда справиться с активизацией роста водорослей можно исключительно «естественными» методами. В некоторых случаях стоит воспользоваться химическими препаратами, которые можно приобрести в аквариумистических или зоологических магазинах. От нитчатых водорослей помогает внесение в искусственный водоем бициллина-5 и пениццилина.

Как предупредить появление водорослей

Для профилактики появления нитчатки в аквариуме нужно знать не только, из-за чего именно появляются водоросли-паразиты, но и какие условия нужны для нормальной жизни. Освещение – это один из важных факторов. Прямые солнечные лучи или просто яркий свет способствуют зарождению и распространению водоросли, поэтому аквариум не стоит оставлять под мощным освещением надолго.

Также считается, что большое содержание нитратов и фосфатов вызывает активизацию роста этой водоросли. Вещества входят в состав удобрений для аквариумных растений, но все же полностью отказываться от дополнительной подкормки не стоит, так как удобрения все же необходимы. Так, в растения нужно удобрять нормировано.

Чтобы не занести водоросль-паразита вместе с новыми растениями, нужно контролировать все, что планируется поместить в искусственный водоем. Если на новых растениях или декоративных элементах заметны какие-либо признаки нитчатки, нужно повременить с покупкой.

При чистке аквариума все растения следует тщательно промывать водой и очищать. С грунтом поступать следует аналогичным образом. При регулярной чистке грунта риск появления нитчатки значительно снижается. Хороши в профилактике нитчатки марганцовка или перекись водорода. Однако все вышеперечисленные методы слабо помогают, если водоросль уже появилась в аквариуме. В таком случае сначала следует избавиться от паразита.

Почему не стоит полностью удалять водоросли

Водоросли являются полноправными участниками биологических процессов, так что видимое наличие нитчатки в умеренных количествах не повредит аквариуму. Напротив, нитчатые зеленые водоросли способны поглощать избыток питательных веществ и продукты гниения. Вред же наносит чрезмерное разрастание водорослей в искусственном водоеме. Кроме того, подобная ситуация служит явным индикатором того, что в замкнутой экосистеме произошел какой-либо сбой. Возможно, проблема в недостаточном количестве аквариумных растений или чрезмерном освещении.

виды, фото, названия, способы борьбы

Начинающие аквариумисты называют водорослями все растения, которые можно встретить в аквариуме. Однако, аквариумисты с опытом никогда не перепутают водоросли и аквариумные растения. Слишком дорого им обходится борьба с водорослями, чтобы допускать такую ошибку. В чем разница, спросите вы? Водоросли это низшие растения, без корней, листьев, побегов. Они растут быстро, агрессивно и своим видом значительно ухудшают вид аквариума, покрывая стенки и аквариумные растения. Водоросли растут в аквариумах, в соленой воде и в пресной, и это означает что аквариум живой. Рост водорослей для аквариумиста все лишь знак, что в аквариуме что-то не так.

Во всех аквариумах есть водоросли, на песке и гравии, камнях и растениях, стенках и оборудовании. Они вполне естественны и являются частью нормального баланса, если не идет их бурный рост.

Все что требуется от сбалансированного аквариума это прозрачная, хорошо перемешиваемая вода и чистые стекла. Я даже советую не чистить все стенки аквариума, оставляя заднюю покрытой обрастаниями.

Я заметил, когда водоросли остаются расти на задней стенке или на камнях, они поглощают нитраты и другие продукты распада, тем самым уменьшая возможности для роста водорослей на передней и боковых стенках аквариума. Кроме того, многие сомы их поедают (например, анциструс).

Множество аквариумных обитателей интенсивно кормится на заросших водорослями поверхностях. Цихлиды озера Малави, широко известны как рыбы адаптировавшиеся к питанию водорослями.

Примеры типа, псевдотрофеуса, очень характерны. Эти рыбы имеют твердые зубы, которые позволяют отрывать водоросли со скал. Моллинезии ищут полянки водорослей и общипывают их. В морской среде, водоросли это важная часть питания морских ежей, морских червей и хитонов.

К примеру, водоросли рода Aufwuchs (от немецкого — растущий на чем-либо), растут на твердых субстратах, таких как скалы, как в пресной, так и в соленой воде. Водоросли, особенно зеленые и диатомовые, являются основной средой обитания для мелких ракообразных, коловраток, и простейших форм жизни.

Я стимулировал обрастания водорослями в моем цихлиднике, для создания естественной среды, и получил нужное количество нитчатки и диатомовых водорослей. Таким образом, в зависимости от вида рыб и биотопа из обитания, растущие водоросли даже могут быть желательными.

Однако, зачастую они начинают бурно размножаться и ухудшать как внешний вид, так и состояние растений. И тут начинается борьба с водорослями, фаза которая знакома многим аквариумистам, особенно тем, кто предпочитает аквариумы с растениями.

Как избавиться от водорослей в аквариуме?

Скажу сразу, тем борьбы с водорослями в аквариуме полна споров, противоречий, нелепостей и даже вреда. Мой опыт общения с разными аквариумистами зачастую приводил к противоположным советам. Наверняка и в этой статье есть немало ошибок, я не берусь утверждать обратное. Никогда не полагайтесь на один источник, никогда не слушайте одного врача, перепроверяйте факты, думайте своей головой.

В хорошо сбалансированном аквариуме, обильно заросшем растениями, баланс веществ находится в равновесии, излишки потребляют растения и водоросли. А поскольку высшие растения всегда потребляют больше питательных веществ чем водоросли, рост последних ограничен.

Только часто бывает что баланс нарушется и тогда водоросли берут верх. Поскольку каждый вид водорослей имеет свои особенности и условия для бурного развития, то способы борьбы с ними будут описаны для каждого вида отдельно.

Виды аквариумных водорослей и способы борьбы с ними

Зеленый налет на стенках аквариума (ксенококус)

Зеленый налет находится в большинстве аквариумов в виде зеленых точек или зеленой пленки. Они покрывают все — стенки, грунт, другие растения, даже улиток.

И у них одна причина для бурного роста. Эти водоросли любят много света, растут только если света в аквариуме много. Кроме того, могут массово развиваться в аквариумах с CO2 системами, из-за колебания уровня углекислого газа в течение суток. Вспышка роста зеленых водорослей может произойти внезапно, особенно когда уровень фосфатов и нитратов в воде повышен.

В плотно засаженных аквариумах зеленые водоросли развиваются крайне плохо, так как высшие растения потребляют питательные вещества, и поглощают свет, необходимый для бурного роста зеленых водорослей.

Рекомендованные средства борьбы — уменьшение количества света и длины светового дня, и механическая чистка — специальными щетками или лезвием.

  • Стабилизация подачи CO2 с помощью pH контроллера;
  • Регулярные подмены воды;
  • Длительность освещения при 1 ватт/л не более 8 часов.

Моллинезии и сомы, например анциструсы, поедают зеленые водоросли, и я держу несколько специально для этих целей. Также отлично с ксенококусом и другими водорослями справляется улитка неретина и теодоксус.

Зеленая вода в аквариуме (цветение воды)

Зеленая вода в аквариуме получается из-за бурного размножения одноклеточной водоросли — эвглены зеленой. Проявляется как помутнение воды до полностью зеленого цвета. Вода утрачивает прозрачность, баланс в аквариуме нарушается, страдают рыбы.

Как правило, цветение воды возникает весной, с увеличением количества света, и цветением воды в природных водоемах, из которых мы получаем воду. Для борьбы с цветением воды нужно уменьшить количество освещения аквариума до минимума, лучше вообще не освещать некоторое время.

Самым эффективным методом является уф-лампа установленная во внешний фильтр и усиленная фильтрация воды.

Весьма эффективный способ борьбы с цветением воды — сделать подмену и полностью затенить аквариум на 3-4 дня (например, накрыть покрывалом). Растения такое переживут. Рыбы тоже. А вот цвести вода обычно прекращает. После этого сделать подмену.

Черная борода

Появление черной бороды в аквариуме, это признак того что количество отходов сильно выросло, ведь органические остатки служат ей пищей. Именно эти водоросли чаще всего растут на стенках аквариума и растениях в аквариуме, в виде густого и отвратительного черного ковра.

Как бороться с черной бородой?

Основной метод борьбы — снижение уровня органики. Чистка грунта, подмена воды и фильтрация серьезно замедляют и уменьшают рост черной бороды. Для этого нужно убрать органические остатки с грунта – слегка просифонить поверхность грунта.

Также черная борода любит селиться на местах с хорошим течением, это трубки фильтров, поверхности фильтров и т.д. Течение дает бороде обильное питание, органика оседает на ее поверхности.

Рекомендуется уменьшить сильные течения в аквариуме. Для уменьшения количества питательных веществ в воде, помимо уборки, можно завести различные быстрорастущие виды растений — элодею, наяс.

Недавно появилось новое средство для борьбы с бородой и вьетнамкой — сайдекс (англ. Cidex). Изначально он использовался (и используется) в медицине, для дезинфекции.

Кто придумал применять сайдекс против черной бороды, видимо так и останется неизвестным. Но факт — сайдекс работает, причем против как черной бороды, так и вьетнамки.

Сайдекс заливается раз в день, утром. Начальная доза 10-15 миллилитров на 100 литров воды. Постепенно можно увеличивать до 25-30 миллилитров (осторожно, при 30 мл погибли платидорасы!).

Вьетнамка начинает погибать уже при 15-20 миллилитрах. Пишут что полностью вьетнамку не убивает, однако это не так. Просто нужно добавлять сайдекс еще в течение двух недель с момента полного исчезновения вьетнамки.

Есть опыт полного очищения от нее аквариумов. При небольших дозах (до 20 мл) негативного влияния на рыб не замечено, однако некоторые растения — роголистник, валлиснерия, криптокорины, сайдекс не любят и могут погибнуть.

В любом случае — данное упоминание о препарате носит ознакомительный характер, обязательно почитайте профильные форумы перед применением. Этот препарат небезопасен!

С появлением сайдекса началась новая эпоха в борьбе с черной бородой — альгициды. Это препараты направленные на подавление различных видов водорослей. В отличие от сайдекса у них есть инструкция, дозировка, они выпускаются конкретно для аквариумистов. Если вы хотите попробовать сильное средство для борьбы, то рекомендую препараты от Ермолаева. Подробнее на сайте aquascape-promotion.com.

Олений рог или вьетнамка

Относится к красным водорослям, как и черная борода, поэтому методы борьбы с ней похожи.. Частый гость в новых аквариумах с неустоявшимся азотным циклом. Снижение уровня нитратов путем чистки грунта, замены воды и фильтрации мощным фильтром, применение альгицидов. Но борьба с вьетнамкой сложнее.

  • Во-первых, вьетнамка в разы более живучая, чем борода. Её не убивает даже месяц в полной темноте. Она жёсткая, крепкая и намертво крепится к любым поверхностям.
  • Во-вторых — её никто не ест, кроме 1-2 видов рыб.
  • В-третьих — причина появления. Вьетнамку обычно заносят из других аквариумов.

Бурые водоросли (диатомовые)

Или диатомеи (лат. Diatomeae) большая группа одноклеточных водорослей. В основном одноклеточные, хотя встречаются и формы в виде колоний.

Бурые водоросли быстро растут, если света в аквариуме слишком мало. Выглядят как коричневый налет покрывающих все в аквариуме. Обычно растения любящие свет пребывают в плохом состоянии или исчезают.

Растения, которые хорошо переносят затемнение, такие как яванский мох, карликовый анубиас и другие виды анубиасов, могут быть покрыты коричневой пленкой, жесткие листья анубиаса можно протереть чтобы избавится от бурых водорослей.

Опять же, хорошо помогут чистильщики аквариума, анциструсы или отоцинклюсы. Но самое простое решение это увеличить интенсивность и продолжительность светового дня. Обычно бурые водоросли быстро исчезают, стоит только привести освещение в порядок.

Бурые водоросли очень часто образуются в молодых аквариумах с неустоявшимся балансом (моложе ~3х месяцев), при неправильном спектре ламп и при слишком длинном световом дне. Ещё большее увеличение светового дня может привести к ещё более худшим последствиям.

Сине-зеленые водоросли

Сине-зеленые водоросли на самом деле к водорослям не имеют отношения. Это колонии бактерий, и борьба с ними должна быть соответствующая. Выглядят как зеленая, скользкая пленка, покрывающая в аквариуме грунт и растения. В аквариуме они редко появляются, и, как правило в тех за которыми плохо ухаживают.

Как и все бактерии выделяют вещества пагубно влияющие на растения и рыбу в аквариуме, поэтому с ними нужно тщательно бороться. Как правило применяют антибиотик бициллин, либо другие виды антибиотиков, но с ним нужно очень осторожно работать, можно необратимо повлиять на всех жителей аквариума. Лучше попробовать навести баланс в аквариуме, проведя большую замену воды и чистку или локально применять альгициды. Обычно обработка сине-зеленых водорослей альгицидом из шприца приводит к их быстрой гибели.

Нитчатые водоросли (нитчатка)

Её появление и рост зависит от содержания питательных веществ воде. Обычно это вызвано тем, что или в аквариум было залито слишком много удобрений, или в аквариуме есть подложка, она выделяет питательные вещества. А поглощать их некому. В таких случаях помогают подмены и быстрорастущие растения (наяс и элодея, роголистник).

Нитчатка в аквариуме состоит из нескольких видов — эдогониум, спирогира, кладофора, ризоклониум. Всех их объединяет внешний вид — похожие на тонкую нитку, зеленые клубки. Это нитчатая зеленая водоросль и для аквариумиста не имеет большого значения какой конкретно вид поселился в его аквариуме. Благо борьба с ними идентична.

Как бороться с нитчаткой в аквариуме?

Самым же простым и доступным методом является удаление вручную. Как правило, нити довольно хрупкие и легко отрываются от поверхности. Я пробовал — дело муторное, долгое, но вполне эффективное если у вас аквариум литров на 30.

Эффективным методом борьбы является применение альгицидов — средств которые помогают бороться с водорослями в аквариуме, их можно приобрести в зоомагазинах.

Нитчатку с удовольствием поедают креветки, например стая креветок Амано с легкостью очистит от нитчатки даже большой аквариум. Вот этот метод — рабочий на 100%. После того как я купил стаю креветок Амано, о нитчатке я забыл. Они очень уверенно ее поедают.

Почему растут водоросли в аквариуме

  • Аквариум с большим количеством аквариумных растений, в нем водоросли все равно будут, но не будут бурно развиваться.
  • Хорошая аэрация воды — повышенное содержание кислорода сдерживает рост водорослей.
  • Фильтрация и перемешивание воды для удаления органических остатков и нитратов
  • Полноценное освещение — не более 12 часов в сутки, и с достаточной мощностью.
  • Умеренное количество рыб в аквариуме, при большом количестве они создают нитраты, которые не успевают усваиваться растениями.
  • Рыбы которые питаются водорослями — молли, анциструсы, лорикарии,САЕ (сиамские водорослееды), отоцинклюсы, гиринохейлусы.
  • Умеренное кормление, гниющие остатки пищи — основной поставщик нитратов.
  • Регулярная чистка аквариума и замена части воды.

Водоросли в новом аквариуме

В только запущенных аквариумах еще не установился азотный цикл, и в них особенно велика вероятность водорослевой вспышки.

Сам по себе факт появление водорослей в новом аквариуме — нормален. В первые 2-10 недель с момента запуска нового аквариума, можно увидеть быстрый рост бурых водорослей. Это случается, если уровень нитратов в воде превышает 50 мг на литр. Фильтрация и частичная замена воды решают эту проблему.

Как только растения укоренятся и пойду в рост, они отберут у водорослей питание и рост последних замедлится или остановится. В устоявшемся аквариуме всегда идет борьба за равновесие между растениями и водорослями.

Рыбы, которые помогают бороться с водорослями в аквариуме:

Кроме того, отлично чистят растения улитки неретины и теодоксусы.

Как бороться с нитчатыми водорослями

Ваш аквариум посетили нитчатые водоросли? Не стоит делать из этого большой трагедии – ведь они являются неотъемлемой составной частью флоры любого аквариума и занимают в нем свою биологическую нишу. Трагедия – если вы не придали их появлению значения в самом начале, и теперь они уже затянули все растения и декорации. На этом этапе избавиться от них будет гораздо сложней, поэтому никогда не затягивайте с началом контрнаступления. Нитчатые водоросли разрастаются очень быстро и поэтому, в итоге, могут стать огромной проблемой для хозяина аквариума.

Нитчатые водоросли (в среде аквариумистов прозваны просто «нитчатка») – это общее название для целого ряда водорослей, относящихся к одноклеточным. Все наиболее распространенные в наших подводных мирах нитчатые водоросли, за исключением Спирогиры (отдел Харофиты), относятся к отделу Зеленые водоросли, но представляют различные классы.

Нитчатые водоросли чаще всего бывают всех спектров зеленого цвета (от светлого до темного), реже - серого или даже черного. Растут они длинными нитками, за что и получили свое, говорящее само за себя, название.

К самым известным и распространенным нитчатым водорослям, обжившим пресноводные аквариумы, относятся: Ризоклониум (Rhizoclonium), Эдогониум (Oedogonium), Эгагропила Линнея (Aegagropila linnaei), известная больше под названием Кладофора (Cladophora aegagropila), Сифоновые или Бриопсидовые (Bryopsidales) водоросли и уже упомянутая Спирогира (Spirogyra).

Вести борьбу с нитчатыми водорослями намного проще, чем с красными («вьетнамка», «борода»), но гораздо сложней, чем с диатомовыми или сине-зелеными. Главная проблема заключается в том, что их очень сложно убрать механическим путем. Эти водоросли очень цепко прикрепляются к растениям и декорациям, опутывая их, и разрастаются в длину до 30 сантиметров, в запущенных аквариумах сплетаясь в целые косы, среди которых даже может запутаться небольшая по размерам рыбка.

Появление этих водорослей, как и любых других, за исключением, пожалуй, ксенококуса (наличие его в небольших количествах считается признаком биологического здоровья аквариума), сигнализирует хозяину о нарушениях в биосистеме его водоема. Поэтому, чтобы до конца избавиться от нитчатых водорослей, нужно постараться найти причины их активизации. Самые распространенные и наиболее вероятные – слишком длинный световой день, застоявшаяся вода и завышенное содержание в воде нитратов и фосфатов; менее распространенные, но все же вероятные – недостаток питательных веществ для растений (причина – отсутствие питательного грунта в аквариуме и удобрений для аквариумных растений) и низкое содержание СО2 (в этом случае вам потребуется система подачи СО2 в аквариум) в воде.

Ризоклониум

Первым представителем нитчатых водорослей, с которым вероятней всего придется столкнуться начинающему аквариумисту, является ризоклониум. Как правило, он появляется в первые три месяца после запуска на этапе становления биобаланса в аквариуме. Имеет вид пушка, состоящего из тончайших светло-зеленых или светло-коричневых нитей.

При установлении баланса исчезает, поэтому, чтобы избавиться от него, нужно добиться биологического равновесия. Также легко выводится путем регулярных подмен воды и сифонки грунта в аквариуме, остатки ризоклониума подчищаются живородящими рыбками, креветками и улитками.

Эдогониум

Другой представитель - эдогониум - может появиться на аквариумных растениях и декорациях в любое время и, так же как и ризоклониум, имеет небольшую длину, поэтому тоже выглядит как пушок или мех зеленого цвета. Эдогониум обычно начинает колонизацию аквариума с длинностебельных растений, расположенных в области наибольшего течения воды и сильного освещения, стремительно распространяясь затем по всему аквариуму. Наиболее вероятные причины его появления – недостаток питательных веществ для полноценного роста аквариумных растений, ненормированный световой день (обязательно нужно использовать автоматический таймер) и сильное течение.

Исходя из его «пристрастий», подбираются и способы борьбы с ним: внесение макроэлементов для полноценного роста фауны в вашем аквариуме, что приведет к его вытеснению; уменьшение продолжительности светового дня и ослабление аэрации в светлое время суток. Его, как и ризоклониум, хорошо подчищают рыбки, питающиеся водорослями, а также креветки и улитки.

Кладофора

Следующий вид водорослей, который часто относят к нитчатке, - Эгагропила Линнея или Кладофора, - в отличие от эдогониума, наоборот, любит аквариумы без аэрации или же выбирает для своего развития в них места с наименьшей циркуляцией воды. Существенное отличие кладофоры от предыдущих видов водорослей заключается в том, что ее нити ветвятся, образуя шарообразные комочки диаметром до 10 сантиметров. Так как видов кладофоры немало, эти чудные комочки вам могут запросто продать на птичьих рынках под видом аквариумных растений или мха, утверждая, что это очень хорошие биологические фильтраторы воды, не представляющие никакой опасности для вашего аквариума. Возможно, фильтратор она и неплохой, и в аквариумах с температурой воды ниже 25 градусов она «ведет себя прилично», лежа на дне в виде причудливого комочка. Но с повышением температуры воды у нее начинается стадия бурного роста, при этом она начинает выглядеть, как и другие нитчатые водоросли, а затем распадается на мелкие части, которые расползаются по всему аквариуму, угрожая все новыми очагами разрастания. На этом этапе борьба с ней становится сложной.

В силу своей особенности формироваться при разрастании в шарики, крупные ее колонии легко убираются руками. В запущенных случаях, когда поражено большинство растений и декораций, в борьбе с ней помогают частые подмены воды, усиленная фильтрация и снижение температуры воды. Но зачастую и эти усилия не помогают, тогда вам на помощь может прийти действенная перекись водорода, не угнетающая нитрифицирующие и прочие полезные бактерии, или эритромицин, нарушающий биологическую среду.

Бриопсидовые

Сифоновые или Бриопсидовые водоросли - менее распространенные представители пресноводных аквариумов. Представляют угрозу для аквариумов, находящийся в зоне лучей прямого солнечного света. Появляются на стеклах таких аквариумов в виде прочных темно-зеленых наростов, состоящих из нитевидных обрастаний.

Удаляются механическим способом – при помощи скребка или губки. Для предотвращения дальнейшего их расползания по аквариуму достаточно перекрыть поступление прямого солнечного света на стенки аквариума.

Спирогира

Спирогира, не входящая, в отличие от всех предыдущих, в отдел Зеленых водорослей представляет самую большую опасность среди нитчатых. Этот род водорослей на сегодня насчитывает более ста видов в наших водоемах. Представляет собой тонкие и скользкие зеленые нити, образующие пенящиеся и склизкие сгустки растительной массы или длинные переплетающиеся между собой косы. Тем, кто когда-либо бывал в конце лета на рыбалке на естественных стоячих водоемах нашей страны, этот род, наверняка, знаком по простому народному названию – тина. Для тех, кто не знаком с тиной, для идентификации этих водорослей можно посоветовать вырвать их пучок и потереть его пальцами – спирогиру вы отличите на ощупь от других нитчатых водорослей по своей склизкости и тому, с какой легкостью она растирается в руках.

Спирогира, появившись в аквариуме, за короткое время может опутать своими тонкими нитями буквально всё – растения, гроты, коряги, камни. Помимо своего быстрого разрастания, она представляет опасность для мелких рыбок и мальков, которые могут запутаться в ее сетях, а также способствует процессам гниения в воде, что крайне негативно сказывается на здоровом росте растений и существовании всех аквариумных обитателей.

Являясь представителем харофитовых, спирогира хорошо развивается в тех же условиях, что и аквариумные растения, поэтому с ней сложно бороться с помощью наращивания массы растений, создавая благоприятные для них условия. Причиной ее появления является как раз таки перенасыщение воды питательными веществами и сильное или через чур продолжительное освещение.

Борьбу с ней следует начать с механической очистки: пораженные ей декорации можно достать из аквариума и прокипятить, с растений удалить вручную, наматывая ее нити на деревянные палочки - при этом могут пострадать некоторые растения. При такой ручной выборке с растений удаляются самые крупные обрастания, мелкие поросли остаются, поэтому нужно повторять данную процедуру каждые три-четыре дня. Также дважды в неделю делайте подмены 30% воды на свежую отстоянную.

Следующим важным шагом является сокращение светового дня в аквариуме или уменьшение интенсивности освещения. В крайнем случае для борьбы со спирогирой можно применить метод полного затемнения аквариума, который применяется после механической очистки и подмены воды и заключается в создании на трое суток полной темноты в аквариуме с включенной на полную мощность продувкой воды и отключенной системой подачи СО2.

 

В борьбе с нитчаткой, как уже упоминалось, вашими помощниками могут выступить рыбки, основную часть рациона питания которых составляют водоросли. Это, в зависимости от размеров вашего аквариума, могут быть отоцинклюсы, анциструсы, сиамские водорослееды, лабео, птеригоплихты, гиронохейлусы, моллинезии, пецилии и другие живородящие, а также креветки Амано и Вишни.

Поскольку с нитчатыми водорослями бороться намного проще, чем с красными, для этих целей подходит и большое количество запатентованных препаратов, например: Aqua Medic antigreen, Aquayer АльгоШок, Aquayer Альгицид+СО2, Sera Algopur, Sera Algovec, Tetra Algizit, Tetra AlgoStop depot, Tetra ZMF Algo-stop depot и другие. Этот способ может быть самым эффективным, но не самым лучшим и правильным с точки зрения биологической среды аквариума, некоторые из препаратов могут негативно воздействовать как на растения в вашем аквариуме, так и на улиток, креветок и других ракообразных.

Подытоживая все сказанное выше, хочу дать простой совет: даже если сегодня в вашем аквариуме появилось незначительное количество нитчатых водорослей, задумайтесь прямо сейчас о причинах их появления - в скором времени их количество может увеличиться в геометрической прогрессии. А ведь даже в небольших количествах они угнетают рост высших растений, при крупномасштабном же нашествии их рост может обернуться биологической катастрофой.

Видео: 

Эдогониум в аквариуме - причины и как бороться и избавиться от этой водоросли

Нитчатая водоросль спирогира. Как бороться с нитчаткой в аквариуме?

Как избавиться от нитчатки кладофоры в аквариуме

Нитчатка и вьетнамка. Попытки борьбы.

Пару месяцев назад заметил, что вьетнамка почувствовала себя вольготно в моем аквариуме и из единичных кустиков начала переползать на камни, растения. Начитавшись статей в интернете, надо сказать противоречивых, единственно правильного решения, как побороть ее, я не достиг. Тот же результат постиг меня и при изучении такого вопроса как «Борьба с нитчаткой». Зато появилась почва для эксперимента.
1.       На вьетнамку и нитчатку влияет освещение.
Дня 4-5 мои питомцы жили в полной темноте, лишь скудный дневной ноябрьский свет проникал в окна. Окна, надо сказать, выходят на северную сторону, да еще и во двор, четырех многоэтажек. Как вы понимаете, в комнате у меня «полярная ночь» всегда.
Потом еще неделю я светил всеми лампами с самого утра по глубокую ночь.
Результат: нулевой. Вьетнамка хорошо чувствует себя и при интенсивном свете и в темноте. С нитчаткой тоже мало чего произошло. Однако в темноте она растет не столь быстро, как при свете. Наверняка увеличив продолжительность "полярной ночи" в аквариуме можно ее побороть, но погибнут и зачахнут все высшие растения. Этого нам конечно же не надо. К тому же водоросль оставит за собой споры, которые потом прорастут и все начнется сначала.
Вывод: миф.
2.       Измени температуру, чтобы побороть водоросль.
Тут еще в теории все понятно. Нитчатка в природных водоемах отлично растет  с +10 и вплоть до самого жаркого пика лета, когда еще к тому же вся вода в стоячих небольших прудах цветет.  Этот способ не пригоден и для нитчатки и для вьетнамки.
Вывод: миф.
3.       Вьетнамку и нитчатку кушает SAE и некоторые рыбки.
Специально для этого завел я водорослееда. Хорошая, активная и интересная рыбка. Только она приспособилась кушать корм со всеми остальными обитателями. Жесткая нитчатка и вьетнамка ей не по вкусу, да и зачем тратить силы, если скоро покормят.
Вероятно, если содержать стайку этих рыб и обязательно в голоде, они будут интересоваться водорослями. В общем аквариуме это невозможно.
Живут у меня моллинезии. Не секрет, что эта рыбка любит растительный корм и нуждается в нем для благополучной жизни. За поеданием черной невкусной вьетнамки замечена не была ни разу. А вот нитчатку периодически теребит. Мало того, в «инкубаторе» молодь моллинезии на пару с креветками вишнями вывели нитчатку практически подчистую, но об этом позже. В условиях общего аквариума, где живет 5 взрослых особей их вклад в очистку аквариума от водорослей не велик.
Анциструсы в этой напасти нам тоже не помощники, они к очень жесткой вьетнамке безразличны.
Вывод: в моих условиях не работает.
4.       Креветки – враг нитчатки.
Десяток креветок вишен чудесным образом помогли избавиться от нитчатки практически окончательно (помогали им в этом стая вечно голодных мальков моллинезий). Бытует мнение, что они просто вытаптывают ее. Но это вряд ли конечно. Вероятно, они подъедают споры или молодые «побеги», тем самым не давая ей расти и размножаться, а старое тело погибает само собой. Процесс борьбы длился около 1,5-2 мес. Это долго и к тому же неприемлемо в общем аквариуме, где креветкам угрожают некоторые рыбы.
Буквально вчера, наблюдая за аквариумом, заметил, что креветка сгребает нитчатку лапами и тянет в рот! Креветки вишни едят нитчатку! Она сидела больше получаса и ела-ела. Жаль я не смог сделать видеозапись нормального качества, так что просто поверьте моим словам. Вот и разгадан секрет.
Вывод: работает, но это не слишком универсальный метод, потому что не в любой аквариум можно заселить креветок.
5.       На рост вьетнамки и нитчатки влияет ток воды.
На личном опыте я заметил, что селится вьетнамка там, где есть ток воды, например от фильтра или распылителя. Однако выключение этих устройств не приводит к ее гибели. Возможно, ток воды благоприятен для роста вьетнамки, но его отсутствие не так и страшно для уже выросшей водоросли.
Нитчатка же равнодушна к току воды, он лишь распространяет ее по аквариуму.
Вывод: для борьбы этот метод не годится.
6.       Механическое удаление.
Начну с вьетнамки. Механически ее удалить, надо сказать, не просто. Спора глубоко прорастает в декорации, камни, растения. Мало того, это бесполезно, потому что споры водоросли наверняка уже есть везде и только ждут своего времени. Конечно можно удалять ее постоянно, но это нереально. Даже при кипячении пучки вьетнамки не отваливаются от камня. Вот как крепко она проникает в структуру! Зато эти «усики» зеленеют, белеют и в последующем отваливаются. Но все не прокипятишь.
Механическое удаление – это самый действенный и эффективный метод борьбы с нитчаткой! Я это делаю простым наматыванием ее на китайскую палочку, вилку. Надо как можно чище убрать остатки водоросли, иначе через неделю придется повторить. Из яванского мха механически удалить нитчатку полностью не возможно.
Как же я поборол нитчатку в аквариуме с мальками? Я промыл аквариум, засыпал камни, посадил растения (их я тоже перед посадкой промыл в воде и руками удалил водоросль сколько смог), иными словами я перезапустил банку. Все эти мероприятия дали временный эффект, но я избавился от основной массы нитчатки. А это важно! За то время, пока в банке устанавливался биологический баланс, нитчатка начала снова отвоевывать позиции. Дальше я запустил пару десятков мальков моллинезий и десяток креветок вишен. Остальное все как обычно: подмены 1/3 объема раз в 1-2 недели,  световой день обычный. В результате сейчас нитчатка есть только на перистолистнике и в мизерном количестве. За это время механически я ее не удалял. Главное, очистилась амбулия водная.
Вывод: рабочий способ борьбы с нитчаткой найден, но это весьма трудоемко.
7.       Химия убьет вьетнамку, нитчатку… убьет все!
Я противник химии, разве что допускаю использование небольшого количества удобрений и лекарств для лечения рыб.
Вывод: я противник этого способа. Быть может и есть действенные препараты.
8.       Состав воды.
Вот это считаю одним из основных оружием в борьбе с водорослями.
Немного теории. Водоросли, как и высшие растения, поглощают питательные вещества из воды. Правда растения это делают с меньшей интенсивностью: они медленнее растут, всасывают питательные вещества большей частью корнями, но некоторые и всей поверхностью, за счет своих особенностей требуют помимо питания кучу условий для успешного развития. Водоросли имеют меньшее количество клеток за счет простоты строения, поэтому питание они поглощают большей площадью, чем высшие растения. Казалось бы, давайте менять воду чаще и все будет хорошо. Оказалось все не так просто. Нитчатка никак не реагировала ни на редкие смены воды, ни на частые. А вот вьетнамка стала заметно хуже расти в старой воде. Полагаю, она плохо переносит кислую среду старой воды (кислая вода – это старая, торфованная вода, вода в аквариуме с подачей СО2).Вот этим я и буду с ней бороться. Результаты заметны уже через 2-3 недели, когда количество пучков ее не увеличилось.
Да и наверняка все видели старые аквариумы, которые редко чистятся и вода в них не меняется никогда. Там никогда не растет вьетнамка!
Где-то читал, что фосфаты приводят к вспышкам водорослей, поэтому использую удобрения (когда вообще использую) с минимальным содержанием фосфатов.
Вывод: метод имеет место быть.
9.       Улитки едят водоросли.
Это относится не ко всем водорослям и не ко всем улиткам. Ампулярии ни вьетнамкой ни нитчаткой не интересуются. Маризы – это, наверное, единственные улитки, которые у меня хоть и не активно, но кушали нитчатку. Правда и другие растения стригут очень неплохо.
Вывод: весьма сомнительный способ, если исходить из параметра вредность-эффективность.
 
Вьетнамку я пока побороть не смог. Но нашел способы манипулировать ею, хоть не столь действенные, но вероятно вполне эффективные. Буду продолжать наблюдать.
С нитчаткой все гораздо проще:  максимально тщательная механическая очистка, растительноядные рыбы и креветки (улитки).

Водоросли в аквариуме. Причины появления и методы борьбы с ними.

Водоросли – это низшие водные растения, которые в зависимости от своего вида могут развиваться прикрепляясь к различным подводным поверхностям, а также свободно жить в толще воды. Окраска водорослей может быть разнообразной (черная, красная, зеленая, голубая, фиолетовая), а обусловлено это тем, что некоторые клетки водорослей содержат только хлорофилл, а другие еще и ряд пигментов, которые в свою очередь придают водоросли различные оттенки цвета. По виду они также отличаются - это или пушистые пучки, напоминающие мох, или длинные нити-пряди, или что-то напоминающее слизистое покрытие. Многие помнят тину в обычном пруду - это тоже водоросль. Присутствие водорослей неизбежно там, где одновременно присутствуют вода, питательные вещества и свет.

Одной из самых больших забот всех аквариумистов без исключения - это профилактика появления водорослей в своем аквариуме, а в случае их появления, применение эффективных методов борьбы с ними. В любом аквариуме могут произойти изменения как параметров воды, так и других составляющих, которые в свою очередь могут благоприятно воздействовать на бурное развитие водорослей.

Порой бывает даже и так, аквариумист, столкнувшись с проблемой появления водорослей в своем аквариуме попросту опускают руки говоря себе - "у меня ничего не получается", "я устал". Но ведь есть знаменитая русская пословица - "Под лежачий камень вода не течет", также обстоят дела и с аквариумом, не стоит бояться мнимых сложностей.

В действительности, водоросли в аквариуме - это проблема, которая может просто стать глобальной и привести к ситуации, при которой к сожалению решить ее поможет только полный перезапуск аквариума. Крайне важно не доводить свой аквариум до такого состояния. Ну а если разобраться с причинами, все не так и сложно как кажется на первый взгляд.

Первое правило аквариумиста в борьбе с водорослями - это иметь базовые знания (представления об основных видах водорослей), знать причины их появления, ну и конечно правильно, а самое главное вовремя выполнить необходимые действия в решении этой проблемы. Спустя некоторое время и имея некоторый опыт, аквариумисту не составит особого труда отличить к какому виду относятся те или иные водоросли, а самое главное он будет знать как с ними можно бороться. Мы же со своей стороны рекомендуем не доводить дело до бурного развития, а "рубить их появление как говорится на корню". Второе правило - это профилактика появления водорослей в аквариуме.

Как только развитие водорослей начинает доминировать над растениями, в такой ситуации аквариумисту будет крайне сложно взять контроль в свои руки.

В этой статье мы расскажем о различных видах водорослей, создающих проблемы в пресноводных аквариумах. Узнаем причины их появления, а также расскажем о способах как держать их рост под контролем. Да да, именно под контролем. Для начала давайте сравним водные растения и водоросли, чтобы понять какие между ними есть сходства и какие различия.


АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ И ВОДОРОСЛИ


Важно понимать, что для своего нормального развития как аквариумным растениям так и водорослям кроме воды необходимы еще 2 вещи - это свет и питательные вещества. Когда вы видите перед собой аквариум-травник с прозрачной водой и красивыми водными растениями, знайте, в таком аквариуме тоже присутствуют водоросли! В чем же секрет того, что водоросли в некоторых аквариумах доминируют, а некоторых их просто не видно.

На любой поверхности, включая листья растений, присутствует тонкий слой водорослей, бактерий, червячков и других микроскопических организмов. Если посмотреть каплю аквариумной воды под микроскопом, какая она ни была прозрачной, вы обязательно обнаружите в ней жизнь, в том числе большое количество кишащих в ней клеток водорослей. В красивом травнике с кристально чистой водой рост водорослей хорошо сбалансирован с ростом растений. В этом и есть самый главный секрет успешного содержания аквариума-травника.



Невозможно исключить рост и развитие всех водорослей в аквариуме с живыми растениями. Водоросли являются важной частью пищевой цепочки, они также помогают поддерживать здоровый биологический баланс, что в конечном итоге является путем к красивому аквариуму со здоровыми и яркими растениями.

Интересный факт. Ученые доказали, что активно растущие водные растения выделяют соединения, которые подавляют (ингибируют) рост водорослей. Такой процесс еще называют аллелопатией*, именно он помогает поддерживать надлежащий экологический баланс аквариуме. Как это не казалось странным, но это факт. Растениям нужны водоросли, а водорослям нужны растения. Это прямая зависимость существования друг от друга - так позаботилась наша природа.

*Аллелопа́тия — свойство одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других. 

Существует также естественный порядок появления определенных видов водорослей по мере созревания нового аквариума. При нормальных обстоятельствах различные виды водорослей будут появляться и исчезать по мере созревания аквариума и установления баланса видов водорослей. Ключом к минимизации роста водорослей является создание условий, благоприятствующих росту растений, которые в свою очередь подавлять рост водорослей. В целом это означает поддержание стабильного уровня углекислого газа и строгий контроль над питательными веществами, чтобы растения процветали и водоросли голодали.

Ну а теперь настало время рассказать о самых распространенных водорослях в наших с Вами аквариумах, а также узнать о причинах их появления и конечно об эффективных способах избавления от этих неприятных гостей.


ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОДОРОСЛЕЙ. ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ.


ЧЕРНАЯ БОРОДА


Черная борода - одна из самых жестких водорослей, которую можно контролировать, на самом деле это группа нитчатых красных водорослей отряда Compsopogon, которые в свою очередь относятся к отделу Красных водорослей Rhodophyta. Эта водоросль состоит из темных переплетенных и ветвящихся ниточек, со временем превращающихся в густую прядь, похожую на бороду.

Своими ризоидами она очень сильно прикрепляется к растениям, корягам, камням и другому аквариумному оборудованию, образуя темные, бархатистые пятна. Черная борода может также прикрепляться к выпускным отверстиям фильтра рядом с быстро движущимся потоком воды, а также в зонах с плохой циркуляцией воды. Эти водоросли растут и в темных и ярко освещенных уголках аквариума. Ее очень трудно удалить с живых растений и поверхностей, даже если она уже мертвая.

Очень часто «чёрную бороду» можно встретить на медленнорастущих растениях: криптокорины, анубиасы, папоротники. В самом начале на листьях появляются небольшие темные пучки, которые со временем распространяются на весь лист. В особо запущенных случаях «чёрная борода» покрывает все содержимое аквариума сплошным ковром и на этой стадии избавиться от нее практически невозможно.

Важная информация. «Чёрная борода» не является паразитом, внутренний сок растений не является ее источником пищи.

Для нее характерен миксотрофный (смешанный) тип питания: фотосинтез и поглощение готовых органических веществ.

Питаясь посредством фотосинтеза, "черная борода" производит белок красного света, называемый фикоэритрин.  Именно этот белок придает водоросли черный/темно-фиолетовый оттенок.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

  • Накопление органики
  • Высокая карбонатная жесткость воды в аквариуме
  • Сильное течение, способствующее более активному снабжению этой водоросли питательными веществами

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

  • Не допускайте накопление органики в аквариуме (перенаселение, перекорм)
  • Не допускайте перекос питательных веществ в аквариуме. Стремитесь поддерживать следующие показатели:
    N (нитрат) 10-20 мг/л., P (фосфат) 0,5-2 мг/л., K (калий) 10-20 мг/л, Ca (кальций) 10-30 мг/л., Mg (магний) 2-5 мг/л., Fe (железо) 0,1 мг/л
  • Проводите еженедельные подмены воды в вашем аквариуме
  • Подбирайте фильтра соответствующий объему вашего аквариума (примените меры чтобы устранить один мощный поток воды выходящий из него - насадка-флейта, трубки лили-пайп)
  • Применяйте меры для стимуляции роста растений (подача Со2 и жидких удобрений), помогая им конкурировать с водорослями за ресурсы.
  • Заведите в аквариуме сиамских водорослеедов и креветок амано
  • В случае появления этой водоросли на растениях, выполните обрезку зараженных листьев
  • Чистка растений методом "Ручного удаления" - водоросль достаточно сложно убрать, для этого можно воспользоваться зубной щеткой
  • Точечная обработка проблемных зон на растении или декорации сайдексом, для этого используйте шприц и отключив внешний фильтр аккуратно подавать жидкость на нужный участок. Через некоторое время (как правило 1-2 дня) водоросль приобретает серый или белый цвет, после этого ее необходимо удалить.

Еще один из эффективных способов удаления черной бородой с зараженного растения - подготовка раствора, состоящего из 1 части белизны и 20 частей воды, затем в подготовленный раствор помещают зараженное растение примерно на 2-3 минуты. После проведения данной процедуры, растение необходимо тщательно промыть под струей воды.


СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ


Есть много видов сине-зеленых водорослей, которые могут появиться в вашем аквариуме. Самыми распространенными видами являются Anabaena, Aphanizomenon и Microcystis.

При благоприятных условиях сине-зеленые водоросли могут расти очень быстро, покрывая грунт и растения синим, зеленым, красновато-фиолетовым или коричневым слизистым налетом. Имеет своеобразный запах земли. По сути, сине-зеленые водоросли это не настоящие водоросли, физически они являются фотосинтетическими цианобактериями, которые растут в богатой питательными веществами воде, использующие для своего развития фотосинтез. Именно из за того, что они размножаются при помощи фотосинтеза, их называют водорослями. Могут выживать в условиях с низкой освещенности.

Цианобактерии очень живучи, избавиться от них достаточно сложно. Для своего выживания им необходим минимальный набор условий, а все необходимые питательные вещества для роста и развития они потребляют из воды. Способны расти на любом субстрате и быстро восстанавливать свою популяцию.

Эта водоросль может появиться в свежих аквариумах в момент установления азотного цикла, позже может легко появиться в необслуживаемых аквариумах. Если речь идет о новых аквариумах - обычно она исчезает сама. Очень часто ее можно найти вдоль передней части аквариумного стекла, где она получает больше света.

Циано-бактерии для своего развития потребляют из аквариумной воды азот. Это означает, что в конечном итоге они полностью израсходуют весь запас азота в любой доступной форме. В итоге концентрация нитрата в аквариумной воде будет стремиться к = 0

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

  • Не допускайте накопления органики в аквариуме (перенаселение, перекорм)
  • Следите за тем, чтобы на грунте не было разлагающихся осадков пищи и других органических веществ
  • Сине-зеленых водоросли могут появиться в молодых аквариумах на стадии становления азотного цикла
  • Добавьте быстрорастущих растений - это поможет превзойти водоросли в ресурсах
  • Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на аквариум
  • Механические уборка. Бактериальная пленка легко снимается в ручную
  • Во время подмены воды в аквариуме (около 30%), откачивайте водоросли вместе с заменяемой водой
  • Увеличьте циркуляцию воды, чтобы предотвратить застойные зоны
  • Увеличьте концентрацию нитрата до показателя 20 мг/л
  • Точечная обработка проблемных зон на растении или декорации сайдексом, для этого используйте шприц и отключив внешний фильтр аккуратно подавать жидкость на нужный участок. Через некоторое время (как правило 1-2 дня) водоросль погибает, после этого ее необходимо удалить
  • Сине-зеленые водоросли должны исчезнуть в чистом, здоровом, хорошо освещенном аквариуме
  • Если сине-зеленые водоросли не удается побороть, используйте антибактериальные препараты, которые содержат в своем составе эритромицин
Еще один эффективный способ борьбы с сине-зелеными. Это метод затемнения. Так как сине-зеленые водоросли не могут выжить без света, полное затемнение аквариума на несколько дней смертельно влияет на их колонию. Мы рекомендуем использовать этот метод как самый последний, так как если придерживаться вышеприведенным рекомендациям, рост сине-зеленых водорослей можно легко контролировать.

Метод затемнения:

  • Произведите 50% подмену воды и удалите максимально возможное количество сине-зеленых
  • Проверьте уровень нитратов, если он низкий добавьте немного нитрата калия, чтобы получить уровни до 20 мг/л
  • Поместите в аквариум воздушный камень, подключенный к воздушному компрессору. Это необходимо для аэрации воды.
  • Отключите световое оборудование и полностью закройте свой аквариум таким образом, чтобы свет вообще не проникал в аквариум. Оставьте в таком состоянии аквариум на 3-4 дня. Не волнуйтесь за свою рыбу, с ней ничего не произойдет за это время, даже учитывая что они не будут в этот период останутся без еды............
  • Через 3-4 дня выполните еще одну подмену воды на 50%.
  • Удалите воздушный камень
  • Проверьте уровень нитратов и сделайте при необходимости их корректировку

ДИАТОМОВЫЕ. БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ


Диатомовые (бурые) водоросли представляют собой одноклеточные водоросли, которые могут выглядеть как коричневое покрытие на аквариумном стекле, гравии и листьях растений. Диатомовые водоросли образуют клеточную стенку из диоксида кремния, извлекаемый из воды, образуя жесткий «скелет-панцирь». Стенки такого панциря имеют поры, через которые осуществляется обмен веществ с внешней средой. Благодаря такому способу деления и тому, что пропитанные кремнезёмом твёрдые панцири мало или совсем неспособны к дальнейшему росту, диатомовые водоросли по мере размножения постепенно мельчают.

Диатомовые водоросли, как правило появляются одними из первых в только что запущенных аквариумах. Их появление в недавно запущенном аквариуме считается нормой. По мере созревания аквариума (установления азотного цикла) рост диатомовых снижается и становится незаметным. Диатомовые водоросли могут покрывать медленно растущие растения и отмирающие листья. Если в вашей водопроводной воде много силикатов, это может привести к избыточному росту диатомовых водорослей.

Диатомовые водоросли на ранних стадиях развития легко удаляются механическим способом, со стекла и аквариумных декораций их легко счистить обычной мягкой тканью. С листьев аквариумных растений их легко можно струсить. При этом они своеобразно "пылят" - если провести пальцами по такому коричневому налету, то поднимается облако пыли. 

ПРИЧИНЫ. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

  • Не допускайте накопление органики в аквариуме (перенаселение, перекорм)
  • Поддерживайте правильный баланс питательных веществ и CO2 для стимулирования роста растений
  • Диатомовые водоросли обычно исчезают со временем
  • В более старом аквариуме появление диатомовых водорослей указывает либо на сильный недостаток или неправильный спектр света, либо на очень высокий уровень силикатов в воде
  • Протирайте аквариумное стекло мягкой тканью, удаляя ненужные водоросли
  • Диатомовые водоросли хорошо едят отоцинклюсы, сомики Бристленоза Плеко, улитки неретины и теодоксусы

ПРОТОКОККУС. ХЛОРОКОКК (GREEN DUST ALGAE)


Протококкус - зеленая скользкая пыль на стекле аквариума, которая легко удаляется и не поражает растения. Причиной появления является простой дисбаланс в конкуренции между водными растениями и водорослями за питательные вещества и свет. Нехватка единственного питательного вещества, такого как нитрат или фосфат, может препятствовать росту растений и склонить чашу весов в сторону роста этих зеленых водорослей. Слишком длинный световой день также может стимулировать их рост.

Следует отметить, что Протококкус в аквариуме есть всегда. Он является частью микрофлоры запущенного и сбалансированного аквариума. Появление на стеклах хорошо освещенного аквариума зеленого налета - это норма.

ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ

  • Держите свет включенным не более 10 часов
  • Используйте сбалансированные жидкие удобрения
  • Очищайте стекло с помощью бритвы или скребка для водорослей, неплохой вариант пластиковая банковская карточка 
  • Поддерживайте постоянный уровень Cо 2, особенно в аквариуме с ярким освещением
  • Протококкус хорошо едят отоцинклюсы, сомики Бристленоза Плеко, улитки неретины и теодоксусы
Еще один из способов борьбы с этим видом водорослей - ничего не делать, а дать им пройти полный жизненный цикл. Такой цикл занимает примерно 4 недели. Жидкие удобрения в этот момент не подаются. В течении всех 4 недель не нужно пытаться удалить или протереть, это приведет к появлению спор и возобновлению жизненного цикла. Через 4 недели необходимо произвести подмену воды, максимально возможно снизив ее уровень. Затем протереть стекла мягкой тряпкой или используя пластиковую банковскую карточку. Отмершие остатки водорослей собрать при помощи сифона.

Если набраться терпения и выждать указанный срок - Вы с легкостью избавитесь от Протококкуса в аквариуме. В противном случае Вам постоянно придется безуспешно очищать стекла от этого зеленого налета.


КСЕНОКОКУС. ЗЕЛЕНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ВОДОРОСЛИ


Зеленые пятна образуют небольшие колонии одноклеточных водорослей рода Ксенококус (Xenococcus sp.), растущих на листьях растений, аквариумном стекле, камнях и других декораций. Такие зеленые пятна очень сложно удалить. Медленный рост растений и слишком продолжительное освещение могут позволить ксенококусу взять управление балансом аквариума в свои руки, что крайне нежелательно.

Наиболее частая причина часто связана с дисбалансом питательных веществ в новом аквариуме. Нарушение равновесия может произойти, если не производится еженедельная подмена воды, в аквариум вносятся не очень качественные жидкие удобрения или полное отсутствие фосфатов. Низкий уровень концентрации Cо2, плохая циркуляция воды и/или слишком длительный световой день также являются потенциальными виновниками.

Появление ксенококуса в аквариуме - это первый признак нарушения баланса. Если ничего не предпринимать, можно получить большие неприятности в своем аквариуме.

ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ

  • Обрезка листьев растений, если они начинают отмирать
  • Стимулируйте рост растений, поддерживая стабильный уровень Cо 2
  • Увеличение уровня фосфатов для необходимости стимулирования роста растений
  • Ксенококус хорошо едят отоцинклюсы, сомики Бристленоза Плеко, улитки неретины и теодоксусы

ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ (ЗЕЛЕНАЯ ВОДА). ЭВГЛЕНОВЫЕ ВОДОРОСЛИ


Цветение воды вызвана взрывным ростом одноклеточных зеленых планктонных водорослей, из которых чаще всего встречаются хлореллы и эвглены. Клетки этих водорослей быстро размножаются, пока вода не становится зеленой. У водорослей зеленой воды, как правило, есть две основные причины: всплеск освещения или питательных веществ. Со временем эти водоросли отмирают, когда питательные вещества истощаются.

Так как причиной цветения воды является одноклеточный организм, подмены воды в таком случае не дадут должного результата. Даже если вы замените 99% воды, у вас в любом случае останется немного воды с небольшим количеством колонии водорослей, в связи с быстрым их размножением через 2-3 дня цветение воды вернется обратно.

Эвглены всегда присутствуют в аквариуме, но в обычных условиях их существование незаметно. При наступлении благоприятных условий для размножения эвгленовых водорослей, происходит резкий рост их численности, что в свою очередь приводит к "цветению воды".

ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ

  • Не допускайте накопление органики в аквариуме (перенаселение, перекорм)
  • Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на аквариум
  • Держите свет включенным не более 10 часов
  • Зеленая вода может исчезнуть через одну-две недели
  • Выключите свет в аквариуме на несколько дней, чтобы вызвать снижение уровня этих водорослей
  • Ультрафиолетовый свет убьет водоросли и предотвратит их возвращение

Использование УФ-стерилизатора гарантировано убивает водоросли. Это самый быстрый и эффективный способ, не требующий дополнительных мер. Как часть комплексных мер по борьбе с цветением воды, полезно использовать мелкопористые фильтрующие наполнители, например, плотный синтепон. Эвгленовые водоросли неплохо отфильтровываются на подобных материалах. При таком способе важно часто промывать наполнитель, не реже 2-3 раз в день.


НИТЧАТКА.


Нитчатые водоросли и им подобные состоят из тонких длинным нитей ярко-зеленого или же темно-зеленого цвета. Образуют отдельные пучки в виде длинных нитей, прикрепленных к корягам, камням, трубкам фильтров и старым листьям. Эти водоросли не прикрепляются к грунту. Распространение нитчатых водорослей происходит как правило благодаря сильному течению, оторвавшись отдельная нить перемещается на другие растения и декорации.

Они растут по всей поверхности растений, запутываясь в плотных зарослях Мха. Отлично себя чувствуют при тех же условиях, при которых хорошо себя чувствуют аквариумные растении. Это тип водорослей, которые считаются признаком оптимальных условий для роста растений. 

Очень часто нитчатка появляется в новых аквариумах в течении первых двух недель после запуска, так как баланс в таких аквариумах еще не наступил, экосистема в молодых аквариумах крайне нестабильна.

Внезапную вспышку роста этих водорослей в "немолодых" аквариумах может вызвать дисбаланс питательных веществ или повышенная интенсивность освещения (как правило при смене осветительных приборов). Также причинами роста нитчатых водорослей могут быть дефицит нитратов или CO2.

Как и у всех водорослей, нитчатые водоросли активно развиваются когда у них есть достаточное количество питательных веществ, а рост растений при этом происходит медленно.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

  • Слишком молодой аквариум (не устоявшийся азотный цикл)
  • Интенсивный свет при нестабильном или низком Со2
  • недостаток питания (мало NO3 и PO4)
  • высокий уровень нитратов NO3
  • всплеск концентрации аммония Nh5

ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ

  • Держите свет включенным не более 10 часов
  • Не допускайте перекос питательных веществ в аквариуме. Стремитесь поддерживать следующие показатели:
    N (нитрат) 10-20 мг/л., P (фосфат) 0,5-2 мг/л., K (калий) 10-20 мг/л, Ca (кальций) 10-30 мг/л., Mg (магний) 2-5 мг/л., Fe (железо) 0,1 мг/л
  • Применяйте меры для стимуляции роста растений (подача Со2 и жидких удобрений), помогая им конкурировать с водорослями за ресурсы.
  • Отличные помощники в поедании нитчатых водорослей: Сиамский Водорослеед, Пецилия, Моллинезия, Джорданелла флоридская, Кревети Амано и Вишневые Креветки
  • Механическое удаление, для этого можно воспользоваться зубной щеткой или палочкой с шероховатой поверхностью

КЛАДОФОРА


Есть много разновидностей Кладофоры, которые сгруппированы в общую категорию водорослей. Cladophora представляет собой ветвистые зеленые нитчатые водоросли, формируя зеленые, жесткие, похожие на шерсть коврики, она предпочитает смешиваться с ветками и листьями аквариумных растений. Может цепляться за стекла, субстрат и другие жесткие поверхности.

Как правило Кладофора появляется в аквариумах со стабильным внесением удобрений и нормальным ростом аквариумных растений. Наиболее частой причиной ее появления является плохая циркуляция воды в аквариуме и возникновение зон застоя, в которых кладофора и живет.

Основная проблема этого вида водоросли, является условие содержания. Для ее комфортного существования необходимы те же условия, что и для аквариумных растений. Поэтому пытаться изменить условия (режим внесения удобрений, световой режим, подмены воды) бесполезны! Если растут растения - к сожалению растет и Кладофора.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

  • Удостоверьтесь, что новые растения без водорослей
  • Поддерживайте правильный баланс питательных веществ и CO2 для стимулирования роста растений
  • Ручное удаление водоросли. Для этого лучше всего использовать зубную щетку или палочку с шероховатой поверхностью
  • После удаления примените точечную обработку проблемных зон из шприца. Для этого в шприц набирают небольшое количество альгицида на основе глутаральдегида и отключив внешний фильтр, медленно наносят раствор в необходимые места. Для полного уничтожения водоросли необходимо произвести до 7-10 процедур точечной обработки.
  • Креветки Амано и Вишневые креветки будут пастись на обработанных участках с этих водорослей и кушать их

ОЛЕНИЙ РОГ (ВЪЕТНАМКА)


ОЛЕНИЙ РОГ - это красные водоросли зеленого, белого или серого цвета. Своим строением водоросли очень напоминает оленьи рога (отсюда и название), она прикрепляется к оборудованию, декорациям и листьям растений. Водоросли трудно удалить вручную.

Вьетнамка появляется, как правило, в период запуска аквариума. Интересный факт: если вы поместите эту водоросль в спирт, она станет красной.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

  • Накопление органики
  • Нестабильный уровень Cо 2
  • Плохая циркуляция воды

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

  • Не допускайте накопление органики в аквариуме (перенаселение, перекорм)
  • Не допускайте перекоса питательных веществ в аквариуме. Стремитесь поддерживать следующие показатели:
    N (нитрат) 10-20 мг/л., P (фосфат) 0,5-2 мг/л., K (калий) 10-20 мг/л, Ca (кальций) 10-30 мг/л., Mg (магний) 2-5 мг/л., Fe (железо) 0,1 мг/л
  • Проводите еженедельные подмены воды в вашем аквариуме
  • Организуйте правильную циркуляции воды в аквариуме
  • Применяйте меры для стимуляции роста растений (подача Со2 и жидких удобрений), помогая им конкурировать с водорослями за ресурсы.
  • Ручное удаление - водоросль достаточно сложно убрать, для этого можно воспользоваться зубной щеткой
  • Точечная обработка проблемных зон на растении или декорации сайдексом, для этого используйте шприц и отключив внешний фильтр аккуратно подавать жидкость на нужный участок. Через некоторое время (как правило 1-2 дня) водоросль приобретает серый или белый цвет, после этого ее необходимо удалить
  • Аквариумисты сообщают об успешной борьбе с использованием сиамских водорослеедов

Еще один из эффективных способов удаления "оленьего рога" с зараженного растения - подготовка раствора, состоящего из 1 части белизны и 20 частей воды, затем в подготовленный раствор помещают зараженное растение примерно на 2-3 минуты. После проведения данной процедуры, растение необходимо тщательно промыть под струей воды.


ЭДОГОНИУМ. ЗЕЛЕНЫЙ ПУШОК. (OEDOGONIUM)


Виды нитчатых водорослей, на ранних стадиях развития выглядит как зеленый пушок. Пушистые водоросли могут появляться при нехватке нитратов и фосфатов, когда рост аквариумных растений замедлен.

После подачи сбалансированных жидких удобрений в аквариум эти водоросли исчезают примерно через 1 неделю.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

  • Нестабильный и низкий уровень Cо 2
  • Нехватка -макро элементов

ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ

  • Ручное удаление водоросли
  • Поддерживайте правильный баланс питательных веществ и СО 2
  • Обработка воды более высокими дозами жидких углеродных добавок на основе глутарового альдегида («Сайдекс»)
  • Эдогониум хорошо едят креветки Амано, Вишневые креветки, Моллинезии, Сиамские водорослееды

СПИРОГИРА. (Spirogyra – Silk Algae, Water Silk)


Спирогира (Spirogyra) — нитчатая зелёная водоросль, состоящее из неветвящихся нитей. При благоприятных условиях эта водоросль очень быстро размножается, в аквариуме выглядить как мелкие ярко-зеленые пряди (порой очень длинные), на ощупь очень скользкая. Размножение — вегетативное (делением клеток) или половое (конъюгация).

Бороться со спирогирой в аквариуме крайне сложно, так как для своего роста ей нужно тоже самое что и для аквариумных растений (вода, богатая питательными веществами, углекислый газ и хорошее освещение). В аквариуме с хорошим освещением она может буквально за несколько дней может покрыть собой все растения и декорации. 

Интересный факт: водоросль спирогира получила свое название из-за ярко выраженного расположения в каждой клетке по одному и более спирально закрученных хлоропластов.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

  • Накопление органики
  • Слишком сильная интенсивность освещения
  • Cлишком большая концентрация микроэлементов (особенно железа)

ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ

  • Ручное удаление водоросли
  • Попробуйте уменьшить интенсивность освещения
Еще один способ борьбы с Спирогирой. Удалите вручную как можно больше водоросли. Удаление можно легко осуществить аккуратно наматывая водоросль на шероховатую деревянную палочку или методом расчесывания обросших мест зубной щеткой. Чем большее количество этой водоросли вы уберете из аквариума, тем быстрее от нее избавитесь. Спирогира очень хрупкая и легко стирается с растений и стекол аквариума. Стертая спирогира оседает на дно, после чего ее можно отсифонить. Далее, необходимо сделать затемнение аквариума на три дня, при этом подачу углекислого необходимо выключить. В аквариуме на этом этапе необходимо делать ежедневные подмены воды. Для поддержания концентрации макроэлементов в аквариумной воде, их необходимо добавлять после каждой подмены. Иногда бывают случаи, что эти водоросли по неизвестным причинам исчезают сами.

Другой вариант - попробовать обработать аквариум перекисью водорода, этот вариант не всегда работает и аквариумисты получают разные результаты.

Спирогиру неплохо едят Огненные Барбусы.


РИЗОКЛОНИУМ


Эта водоросль тоже имеет нитевидную структуру. Часто появляется на этапе запуска аквариума из-за неустоявшегося азотного цикла и, следовательно, высокого уровня аммония. В отличие от спирогиры, ризоклониум не составляет особой проблемы для аквариумиста. И после установления азотного цикла в аквариуме эти водоросли уходят.

Особых методов или способов борьбы с этой водорослью нет, так как она исчезает при установлении баланса

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

  • Слишком молодой аквариум (не устоявшийся азотный цикл)
  • Отсутствие общего обслуживания
  • Низкое содержание питательных веществ
  • Низкий уровень СО2 и плохая циркуляция воды

ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ

  • Дождитесь установления баланса (азотного цикла)
  • Ручное удаление водоросли
  • Проверьте дозировку питательных веществ
  • Увеличьте уровень CO2 в вашем аквариуме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Из этой статьи мы узнали об основных факторах, влияющих на развитие водорослей - это наличие: воды, света, необходимой температуры, источников углерода, минеральных и органических веществ. Многие факторы, являются лимитирующими, проще говоря эти факторы способны ограничивать развитие водорослей в аквариуме. Жизнь всех организмов, в том числе и водорослей, зависит от содержания в среде обитания необходимых веществ. Уровень, при котором конкретный фактор может выступать как лимитирующий, для разных видов водорослей различен. Водоросли разных отделов имеют неодинаковые потребности в макро- и микроэлементах. Почти во всех пресноводных и морских экосистемах лимитирующим фактором является концентрация в воде нитратов и фосфатов.

Свет необходим водорослям как источник энергии фотохимических реакций и как регулятор развития. Его избыток, также как и недостаток, может быть причиной серьезных нарушений развития водорослей. Поэтому свет тоже является лимитирующим фактором. Для водорослей, обитающих в водных биотопах, движение воды играет огромную роль в их жизни. Движение водных масс обеспечивает приток питательных веществ и удаление продуктов жизнедеятельности водорослей. 

Важно понимать, что появление водорослей служит сигналом того, что ваш аквариум нуждается в немедленной помощи. Для борьбы с каждым видом водорослей существуют определенные меры. Однако выбор тех или иных мер зависит непосредственно от того, какие именно водоросли поселились в аквариуме. Но следует заметить, что ВСЕ водоросли очень бояться, когда их беспокоят. Чисто физическое удаление их по мере возможности - один из самых эффективных способов борьбы.


И НАПОСЛЕДОК ХОТЕЛОСЬ ОТМЕТИТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ.
КЛЮЧ К ПОБЕДЕ НАД ВОДОРОСЛЯМИ - ЭТО БАЛАНС ПРАВИЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ, СВЕТА И СО2!


Если вам понравилась статья, поделитесь ею с вашими друзьями!

© Копирование представленных на данном сайте материалов разрешается только при наличии активной обратной ссылки.

Водоросли

Водоросли Аквариумные растения:

 

ВОДОРОСЛИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ - БУРЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ, КРАСНЫЕ...

 

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

Эта поговорка в полной мере отражает ситуацию, при которой в вашем аквариуме поселяются целые колонии водорослей, изрядно отравляющие вам жизнь. Вместо живой лучезарной картинки вам приходится лицезреть отвратительные клочки,  вуали болотной тины и дурнопахнущую слизь. Поражение  в борьбе с водорослями  навсегда отвратило от аквариумистики многих начинающих. А жаль. Потому что именно в этой борьбе выковывается настоящий характер.  А ещё  приобретаются неоценимые знания, умения и навыки.

Итак, если вы всё-таки впустили водоросли в свой аквариум и позволили им испортить вам жизнь. Вечный философский вопрос – ЧТО ДЕЛАТЬ? Ответ будет только один – победить.

Для начала уясним общие правила.

1. Аквариум – это место обитания водорослей. Они – неотъемлемая часть любого водного биотопа. Они были, есть и будут есть. И чем больше вы будете их кормить, тем жирнее и колосистее они будут.

2. Все водоросли нужно удалять. Самым простым способом – ручками. Столько, сколько сможете, а потом ещё раз столько же. Каждый день. Ежедневная, регулярная 15минутная уборка даст вам гораздо больше шансов на победу, чем все патентованные средства вместе взятые.

3. Если у вас аквариум только с рыбами и декорациями, в нём нет живых растений, справиться с любыми водорослями вам будет довольно легко. В дополнение к основным методам вы можете смело добавить химию. Но если у вас живая трава, и убивать её не входит в ваши планы, придётся изрядно потрудиться самому, без волшебных таблеток.

4. Все водоросли убиваемы и побеждаемы. Главное – знать противника в лицо. Чтобы создать ему невыносимые условия. А для каждого вида водорослей они разные.

 

Бурый налет.

Самый несложные ваш противник. Как правило, проблемным является для новичков, да и те с ним справляются довольно легко. Этот налет образуют, в основном, диатомовые водоросли, иногда это колонии погибающих бактерий. Если ваши растения, декорации и прочие водные обитатели покрылись грязно-коричневым склизким налётом, напоминающим ржавчину, знайте – у вас не всё в порядке со светом, зато хорошо с питанием. Бурые водоросли любят свежие аквариумы. Иногда проходят сами собой после того, как ваши растения приживутся и примутся в рост. В любом случае нужно стараться очищать листья от налёта, хорошо это делать мягкой губкой.

Бурые любят свет низкой и средней интенсивности. 

У автора есть наблюдение, что бурые (диатомовые) водоросли предпочитают синий спектр ламп. В ряде случаев, при добавлении в освещение красного спектра, бурые водоросли исчезали при той же интенсивности освещения.

Разумеется, все манипуляции со светом должны сопровождаться очисткой аквариума от избытка питательных веществ. Хорошо бы уменьшить порции корма для аквариумной фауны. 

Если ваш аквариум засажен трудноубиваемой травой (анубиасы, жестколистные апоногетоны, валлиснерия и т.д) , в борьбе с бурыми можно использовать альгициды. Добавлять их следует в половинной дозе от рекомендованной производителем. Если к альгицидам вы присовокупите и другие методы, указанные выше, желаемый результат гарантирован. 

 

Зелёные водоросли (Chlorophyta).

Увлекательная многотомная «Жизнь растений» охотно расскажет нам, что зелёных водорослей насчитывается свыше 20000 видов. Ободряющая перспектива. Тем более что зелёные – самые жестокие ваши враги, имеющие семь шкур и восемь жизней.

Проще всего справиться с «зелёнкой» на стенках. Чаще она является следствием неправильного освещения, например, длинный световой день или солнечный свет. Очень характерную «зелёнку» даёт аммиак/аммоний. Нередко приходилось наблюдать именно её в запущенных грязных аквариумах с перенаселением, но без стабильной биофильтрации.

На рисунке показаны зелёные водоросли на стекле, появившиеся в результате внесения аммиака в благополучный стабильный аквариум. Обратите внимание, что растения (валлиснерия) совершенно свободны от каких-либо обрастаний. По окончании эксперимента налёт был удалён со стенок.

Эти виды зелёных водорослей легко убрать обычной губкой/щёткой, затем устранить причину их появления и навсегда забыть о них.

«Зелёнка» на стенках в виде трудносчищаемого тёмно-зелёного мха селится, обычно, в затенённых местах - в углах, по низу задней стенки. Никому не мешает, ни на что не влияет. Живёт она там. Если не нравится – счищаем лезвием.

 

Коккусы.

Тёмно-зелёные точки на листьях растений, на стёклах, на оборудовании. Обычно появляются при запуске аквариума с сильным светом. Уходят, когда трава приживается и идёт в рост. Т.е. нужно создать условия, чтобы трава могла расти. Поражённые листья следует удалять.

 

Нитчатка.

 

Жёсткие, довольно тёмные нити, тянутся прямо от грунта. Клочковатый пух, покрывающий грунт. Длинные светлые тонкие нити, окутывающие всё растение целиком, будто облаком. Тёмный плотный шёлковый бархат, облепивший весь лист так, что тот не может дышать и погибает… Портретов у этой девушки много.  И все одинаково отвратительны. Приготовьтесь к длительной осадной войне. Она продлится не один месяц и не раз заставит вас опустить руки.

Самое верное – не допустить вспышки нитчатки в аквариуме. Обычно, она появляется при неправильном запуске с приличным светом. Например, свет 1ватт/л 10 часов + сразу удобрения + СО2 + небольшое количество растений. Нитчатка практически гарантирована. Как поступать?

1.Сильный свет – не более 4 часов в день для начала. Каждые две недели прибавлять по одному часу.

2.Никаких удобрений в свежий аквариум. Разумеется, этот совет не относится к тем, кто знает точно – что и зачем он делает.

3.Посадка средней плотности или густая. 

Если вы всё-таки запустили нитчатку в свой аквариум, я вам не завидую. Но победить вы обязаны. Вы ж не глупее меня, правда? А я победила. Правила войны с нитчаткой будут результативны только все сразу. Не надейтесь на полумеры. Не поможет. Противника лучше переоценить, чем недооценить. Отступление хотя бы от одного правила прибавит ещё один месяц  войны. Для начала уясним главное -  нитчатке нужно всё то же самое, что и траве. И если вы начнёте применять идиотские средства типа затемнения аквариума или прекращения подачи СО2, вы сначала убьёте растения, и только после них нитчатку. Применение альгицидов – тот же результат, только хуже. Перекись водорода – тот же результат. Ваша задача – сделать траву сильнее нитчатки, создать максимально благоприятные условия для высших растений. Только тогда нитчатка уйдёт. Другого пути нет.

1.Убираем нитчатку всеми доступными нам ручными способами. Привлекаем к этому занимательному действу членов семьи. Используем для этого каждую свободную минуту. Каждый день.

2. Внимательно следим за наличием питания для растений. Нитраты 10-15мг/л, фосфаты 0,1-0,3 мг/л. Совсем было бы хорошо знать концентрацию железа в вашем аквариуме. Для нитчатки – это просто лакомство. Бездумное употребление различной фирменной железосодержащей химии типа Лифзона или Плантамина может засадить нитчаткой даже самый благополучный аквариум. Так что железо быть, конечно, должно, но не больше 0,2мг/л.

3. Ограничиваем сильный свет до  5-6 часов в день.

4. Ограничиваем СО2 световым днём.

5. Сажаем побольше самых простых быстрорастущих растений.

6. Набираемся терпения. Внимательно следим за растениями, всеми доступными методами способствуем их росту. Понадобится много терпения. Но награда – чистый от водорослей травник – стоит того. 

Отдельно скажу ещё об одном способе борьбы с нитчаткой. Концентрация фосфатов не менее 2мг/л является для неё ядовитой. Как правило, она погибает. Правда, вместе с ней может погибнуть часть нежной травы, и могут возникнуть  сложности с комплексом питания для других растений. Но некоторые аквариумисты успешно используют этот способ, особенно такие аквариумисты, которым не нужно объяснять, что такое «концентрация РО4 2мг/л». 

 

Красные водоросли (Rhodophyta).

Борода и вьетнамка.

 Борода (comsopogon) - ветвистые тёмные (от тёмнозелёных до чёрных) длинные нити. Вьетнамка (audocinella) -  такого же цвета короткие мохнатые кустики.

Бывалым аквариумистам ничего объяснять, обычно, не надо. А вот «чайники» часто недоумевают, почему они красные, когда они чёрные? Да потому они красные, что зелёный хлорофилл маскируется в них красным пигментом фикоэритрином и синими — фикоцианином и аллофикоцианином. В аквариуме это сочетание выглядит тёмно-серым или чёрным. Но попробуйте  разрушить клеточные оболочки этих водорослей, либо просто вымыть из них хлорофилл (например, спиртом), и  красный пигмент тут же станет видимым.

Если красным у вас хорошо, значит,   ваш аквариум сильно загрязнён. Избыток недоокисленной органики, а попросту – мусор в грунте и на нём, высокая концентрация нитратов и фосфатов, - вот основные причины появления красных водорослей. Они любят селиться на тёмных поверхностях, на течении, на старых листьях. Но это уже следствия. Основная причина – загрязнение. Отсюда и методы:

1. Убираем руками сколько возможно. Листья, поражённые вьетнамкой, удаляем безжалостно. Это всё равно умирающие листья. На молодом, активном листе вьетнамку вы не увидите никогда. Собираем и выбрасываем камушки, обросшие красными. Внутренний пластик время от времени выдерживаем в белизне. Бороду обрываем руками с краёв листьев.

2. Сифонами собираем мусор с поверхности грунта. Затем чистим сам грунт.

3. Нитраты выше 20мг/л и фосфаты выше 0,5мг/л вам не нужны. Меняем воду, часто, небольшими порциями до тех пор, пока не снизим концентрации примерно до указанных.

4. Борода отвалится сама под сильным светом. Как правило, при освещении около 1вт/л бороды не бывает принципиально, а занесённая отмирает сама собой. К вьетнамке, к сожалению, это не относится.

5. В редких случаях вьетнамку эффективно поедают SAE и некоторые другие рыбы.

При соблюдении этих нехитрых правил гарантирую избавление от красных водорослей в течение 1-3 месяцев.

 

2007 год, Шерешевская Ольга (Olka)


Натуральные средства от водорослей в аквариуме

Как работает УФ-лампа, эффективный способ
удаления водорослей в аквариуме!

В этой статье я постараюсь кратко описать, как работает УФ-лампа, каково ее устройство, когда использовать УФ-лампу, как долго ее использовать и как ее собрать.

Возможно, вы слышали о силе ультрафиолетового (УФ) спектра, но действительно ли это хороший вариант, когда у вас проблемы с водорослями? Ответ прост. Да, УФ-лампа помогает бороться с водорослями.Это бесспорный вопрос и, наверное, с этим тезисом никто спорить не будет. В своей статье я постараюсь представить плюсы и минусы использования лампы. Я оставлю выводы и оставлю решение вам.

Как работает УФ-лампа?

УФ-свет с определенной длиной волны обладает бактерицидными свойствами. Длина волны от 200 нм (нанометров) до 280 нм представляет собой УФ-излучение, а длина волны 254 нм (или, точнее, 253,7 нм) наиболее эффективна для уничтожения или серьезного нарушения большинства микроорганизмов, то есть бактерий.
Всякий раз, когда вода с бактериями и водорослями проходит через лампу, микроорганизмы облучаются на этой длине волны. Свет легко проникает сквозь бактерии и водоросли и мутирует их ДНК. Конечно, он убивает как плохие, так и хорошие бактерии. Это побочные эффекты. Следует помнить, что аквариумный стерилизатор уничтожает даже многие вредные организмы, в том числе споры грибов, некоторые бактерии, простейшие, вирусы, оодинин и криптокарионин, встречающиеся в морских аквариумах. Поэтому нельзя сказать, что УФ-лампа плохо влияет на биологию аквариума, но делать это нужно осознанно и осторожно.

Конструкция УФ-лампы

УФ-лампа состоит из корпуса, нити накала, трубки и блока питания, и каждый элемент имеет смысл.
Корпус защищает наши глаза. Здесь следует упомянуть, что ультрафиолетовый спектр длиной от 200 до 280 нм, т. е. УФ-С, вреден для глаз. Это правда, что смотреть на то, какое излучение, не принесет никаких плохих результатов, но жизнь при таком свете принесет много болезней. Поэтому всегда должен быть строящийся корпус для УФ-лампы, который защитит наши глаза и, возможно, оставит для нас небольшое смотровое стекло, чтобы мы могли видеть, перегорела ли нить накала.
УФ-нить накаливания , которую многие называют просто лампочкой для УФ-лампы. Именно УФ-нить создает ультрафиолетовый спектр, который убивает споры грибков, некоторые бактерии, простейшие, вирусы, оодинин и криптокарионин. Важно не прикасаться к нити голой рукой. Любые жирные пятна на нити сократят срок ее службы! Для вставки новой нити лучше всего использовать чистую ткань или бумажное полотенце.
Трубка для УФ-лампы , представляет собой колпачок из стеклянной нити.Вода не должна касаться нити напрямую, поэтому между водой и нитью устанавливается крышка в виде стеклянной трубки.
Блок питания для УФ-лампы необходим для преобразования переменного тока из розетки в постоянный, необходимый для УФ-лампы. Невозможно подключить нить напрямую к розетке! Это очень важно, и иногда у меня возникают такие вопросы. Я в этом уверен

Как установить УФ лампу в аквариум?

Сама сборка предельно проста, хотя здесь стоит упомянуть, что есть фильтры с уже встроенной УФ-лампой.Тогда нам нечего собирать. Проблема начинается, когда внешний фильтр и УФ-лампа отдельно.
УФ-лампы установлены на шланге внешнего фильтра. Это наверное очевидно. Однако следует ли устанавливать УФ-лампу на впускном или выпускном шланге? Это наиболее распространенное применение УФ-ламп нашими клиентами. Ответ прост. УФ-лампа должна быть установлена ​​на шланге с водой, поступающей в аквариум. Почему так? Потому что если бы мы установили УФ-лампу на шланг с водой, поступающей в фильтр, мы бы убили полезные бактерии до их доставки и оседания в фильтре.

Как долго следует использовать УФ-лампу?

Сколько часов светить УФ-лампой. Это второй по частоте вопрос, который задают клиенты, но он намного сложнее. Ответ: это зависит. С УФ-лампой не переборщишь. Это приносит много пользы, но также может убить всю нашу бактериальную флору и сделать нашу воду стерильной. Пока мы не будем разводить дискусов, это будет для нас нежелательным эффектом. Итак, мы знаем, что светить лампой нужно как можно меньше, но все равно остается вопрос, как мало светить ею.А это зависит от условий в аквариуме. Если в аквариуме высокий уровень №2 и №3, то светить с ним точно придется дольше. В начале я предлагаю покупателям простой способ проверить, сколько УФ-излучения нужно аквариуму. Эффект должен проявиться через 7 дней после начала использования лампы. Таким образом, он предлагает клиентам светиться по 2 часа в день в течение недели. Если водоросли ушли, сократите время выдержки на полчаса, а если водоросли остались, увеличьте время освещения на полчаса. Выполняйте одну и ту же проверку каждую неделю в течение первых 3-4 недель.Вы просто проверяете, должны ли вы светить дольше или меньше. Важно, что когда мы забываем один день, мы возвращаемся к тому же временному интервалу на следующий день! Время от двух дней не суммируется!

Какой мощности лампы выбрать для нашего аквариума?

Начну с того, на что влияет мощность лампочки. В основном только на время использования в один интервал. Если наш аквариум нуждается в облучении мощностью 18 Вт в течение 2 часов в день, то лампу мощностью 36 Вт следует включать на час в день.Единственным ограничением мощности лампы является ее размер. Лампа 72вт имеет длину 120см и такую ​​пушку точно некуда спрятать в обычном доме. Поэтому при выборе мощности нужно в первую очередь учитывать цену и размер.


Вы должны сделать свои собственные выводы. Если вы ответственны и дотошны, то УФ-лампа может стать для вас отличным решением. Если вы этого не сделаете, на помощь может прийти таймер «нажми-к-контакту». А если вы хотите, чтобы все было под контролем, вы можете решить купить модель фильтра SunSun hw-3000 со встроенной УФ-лампой и компьютером, контролирующим время горения лампы.Он сделает всю работу за нас.

Примеры ламп

CUV 207, это наименьшая из доступных по мощности УФ ламп. Он легко выдерживает 200 литров в аквариуме (с учетом 2-х часов пребывания в воде в сутки) и сравнительно небольшого пруда до 6000 литров (с учетом 24-часового облучения). Очень удобное решение, но не самое дешевое.

Цена: около 93 злотых

CUV 209 - УФ-лампа для прудов и аквариумов мощностью 9 Вт. Если у нас есть аквариум до 300 литров и пруд до 8000 литров, эта лампа будет отличным выбором.

Цена: около 123 злотых

CUV 510 - - это УФ-лампа с, вероятно, самым низким сопротивлением. Это просто транзитная труба. В центре нет спирали, уменьшающей поток. Это несомненное преимущество этой лампы, хотя есть и второе. Это самый дешевый доступный на рынке.

Цена: около 91 злотых

CUV 111 - — это уже определенно профессиональная УФ-лампа. Гораздо дороже лампы на 10 ватт, а мощность всего на 1 ватт больше. Однако разница намного превышает 1 Вт.В светильнике CUV-111 вода идет не по прямой, как по трубе, а по спирали. В результате он подвергается воздействию гораздо дольше. Кроме того, нить накала состоит из двух плафонов, так что это действительно намного, но намного эффективнее, чем лампа CUV-510

Цена: около 134 злотых

CUV 118 - Труба практически идентична CUV-111. Разница только в блоке питания и нити накала. Мощность составляет целых 18 Вт, поэтому устанавливать такую ​​лампу стоит в емкости большего размера. В аквариумах до 600 литров, в прудах до 20000 литров!

Цена: ок.170 злотых

CUV 136 - уже является одной из самых больших УФ-ламп на рынке. Из более мощных ламп осталась только лампа на 72 ватта, которая фактически представляет собой сдвоенную лампу на 36 ватт, потому что у нее два блока питания и две нити накала по 36 ватт. Запчасти легкодоступны, и его можно использовать как в мощном аквариуме, аж на 1000 литров, так и в пруду - 35000 литров, так что мы уже входим в ранг прудовика.

Цена: около 235 злотых

CUV 172 - Эта лампа - настоящий король лев! Мощность 72 Вт означает, что вы можете легко установить его в пруду, потому что он рекомендован для объема 70 000 литров! Это уже не пруд.Это пруд, где можно искупаться!

Цена: около 385 злотых

.

ламп HQI в аквариуме | освещение аквариума: Aqua-Light

Некоторые типы аквариумов требуют, чтобы аквариумисты использовали яркое и хорошо сфокусированное освещение, обладающее отличной цветопередачей и обеспечивающее необходимое количество инфракрасного излучения. Такие условия необходимы для правильного развития биотопа или для освещения внушительного водоема. Хорошим решением является использование ламп HQI.

Лампы HQI — что это?

Для начала рассмотрим само устройство, его конструкцию и принцип работы.

Лампы HQI представляют собой газоразрядные лампы высокого давления, также называемые металлогалогенными лампами. Они изготовлены из нити, способной нагреваться до очень высоких температур (керамическая, кварцевая), помещенной в стеклянную трубку, заполненную смесью инертных газов (например, аргона) и паров ртути и обогащенную добавкой галогенида металла (соли галогеноводородные кислоты, содержащие фтор, бром, йод и хлор) - сообщает нам владелец магазина "Аква-Лайт" Александр Варвоцкий, эксперт поосвещение. - При подаче напряжения на лампу происходит разряд между двумя электродами и ионизация газа внутри трубки, что приводит к дальнейшему повышению давления и температуры газа, и как следствие - свечение галогенидов металлов и излучать свет. Этот свет чрезвычайно эффективен, а его спектр очень похож на спектр дневного света , — добавляет эксперт.

Одной лампы недостаточно

Колпачок, необходимый для установки лампы в светильник, может быть адаптирован к конкретным потребностям пользователя - есть:в лампы с т.н. Резьба Edison (например, E27, E40), Rx7s, Fc2 или двухконтактный G12. Но и другие, потому что это источник света с широким спектром применения, включая уличное освещение, спортивные сооружения, здания, памятники, произведения искусства и т. д.

Однако для того, чтобы лампа заработала, необходимо создать систему, включающую также зажигающее устройство, конденсатор (для компенсации потерь при включении лампы) и балласт, аналогичный другим традиционным мировым источникам (например, натриевые лампы высокого давления или даже люминесцентные лампы).Система может быть магнитной (индуктивной) или заменена на современный электронный балласт (на печатной плате), который при подключении к электричеству будет выполнять роль конденсатора и воспламенителя. Это также уменьшит характерное для системы с магнитным балластом мерцание света, снизит потребление электроэнергии примерно на 15%, ограничит нагрев всей системы и устранит ее шумную работу.

Лампы HQI для аквариумного освещения

Несмотря на увеличение доли светодиодного освещения в аквариумах, металлогалогенные лампы (или HQI) по-прежнему пользуются большой популярностью среди аквариумистов.На то есть причина – свет от такой лампы идеально имитирует реальные условия в среде данного биотопа, что помогает правильно расти и развиваться рыбе, водным животным и растениям. Это также оказывает глубокое влияние на воспроизводство и другое социальное поведение. Кроме того, свет ламп HQI проникает глубже, чем свет аквариумных люминесцентных ламп , и придает аквариуму уникальную эстетику, хорошо освещая глубину воды и вызывая в ней эффектные вспышки.

Однако следует помнить, что нить накала работает при высокой температуре, поэтому сама металлогалогенная лампа излучает много тепловой энергии (минимально доступная мощность нити накала составляет целых 70 Вт).Так что в аквариум с крышкой мы его устанавливать не будем, а в открытый аквариум желательно подвешивать в эффектной раме над глубиной воды, на высоте около 30 см. Иногда (в небольших баках) может даже потребоваться отказаться от дополнительного водонагревателя. Поэтому не забудьте настроить параметры устройства в соответствии с потребностями наших рыб и растений, а также с размером аквариума.

Принят принцип 0,5-0,75 Вт мощности нити на 1 литр воды, поэтому вместимость аквариума должна быть как минимум в 2 раза больше, чем мощность самой слабой используемой нити накала (т.е. ок.140 литров). Однако, если аквариум имеет необычную форму или один из размеров явно преобладает – подумайте о дополнении освещения аквариума люминесцентными лампами или другим подходящим источником, чтобы аквариум освещался равномерно.

Для каких контейнеров металлогалогенные лампы?

Где мы будем использовать лампы HQI? Их чаще всего выбирают аквариумисты, обустраивающие морские и океанические биотопы (поэтому аквариумы с большой и очень большой вместимостью и специфическими условиями обитания), а также владельцы растительных аквариумов.

Для зрелищных эффектов любители рыб и пресноводных существ из озера Малави, в котором нет растений по определению, а рыбы, живущие среди камней и корней, благодаря такому освещению красиво раскрасятся благодаря такому освещению. При подборе нити накала для данного типа биотопа следует учитывать его потребность в цветовой температуре света , обеспечиваемой источником - для морского или океанского аквариума иная (от 8000 до 20000 К), иная для растительного (ниже 6500 К).

.

Как подобрать мощность светодиодных ламп? Конвертер люменов в ватты

Как выбрать мощность светодиодных ламп

Светодиодные лампы нового поколения могут с успехом заменить традиционные источники освещения, в т.ч. в настоящее время изъяты из употребления лампы накаливания или компактные люминесцентные лампы . Светодиодное освещение — это освещение, которому требуется гораздо меньше энергии, чтобы светить таким же ярким светом, как классические лампы накаливания. Как преобразовать мощность традиционного света в светодиодный свет при таком обмене?

Почему такая замена?

Благодаря высокому сроку службы светодиодов в сочетании с отличными функциональными параметрами светодиодные технологии все чаще заменяют традиционные источники света в частных домах, общественных помещениях или торговых точках. На сегодняшний день светодиодное освещение вне конкуренции, это самый популярный способ освещения, и в то же время самый функциональный. Комфорт использования светодиодных светильников будет тем выше, чем лучше мы будем соответствовать номинальным параметрам замены светодиода .

Какие критерии следует учитывать?

Для частных пользователей очень важно, чтобы покупаемые вами светодиоды имели яркость, аналогичную яркости традиционной лампы . Яркость экспертно определяется как значение излучаемого светового потока и измеряется в люменах. Еще одним фактором, который мы учитываем при подборе мощности светодиодных ламп, является оттенок белого света и качество света.Всю вышеуказанную информацию можно найти на упаковке светодиодных ламп.

Чтобы упростить замену традиционных источников освещения в домашних условиях, некоторые производители светодиодного освещения указывают на упаковке своего продукта эквивалентную приблизительную мощность традиционной лампы . Эти коэффициенты конверсии не всегда будут полностью надежными, и производители склонны указывать завышенные значения.

При выборе мощности светодиодных ламп, которые должны заменить традиционные люминесцентные лампы или лампы накаливания, стоит руководствоваться рекомендациями Комиссии Европейского сообщества, которые включают единые значения, связывающие световой поток с мощностью лампы.

Следующий список поможет нам выбрать мощность светодиодных ламп. На первом месте мощность эквивалентной лампочки, а на втором месте информация о номинальном световом потоке лампы LED

.

Если вы хотите заменить существующие традиционные источники света, например, 60-ваттные лампочки в нашем доме на светодиодные, то вам следует купить светодиодные лампочки со световым потоком более 800 лм. В начале стоит купить одну светодиодную лампочку и проверить индивидуальные ощущения пользователя после ее использования.Может оказаться, что такая лампочка будет даже сильнее, чем использовавшаяся ранее традиционная лампочка накаливания.

Приглашаем воспользоваться нашим предложением светодиодных ламп от проверенного производителя с гарантией 3 года!

.90 000 Лампочка Эдисона - Ретро и Винтаж

Лампочка Retro – это неподвластный времени источник света, модный в настоящее время в различных типах интерьеров. Лампа Эдисона с угольной нитью накаливания прекрасно выглядит как во включенном, так и во включенном состоянии, когда она излучает очень теплый свет при температуре около 2200К. лампочка Эдисона и ее история насчитывает более 150 лет. В то время Томас Эдисон и его лампочка могли светить всего 8 минут, а сейчас они являются источниками света, способными работать даже несколько тысяч часов.

  1. Лампочка Эдисона, вечный тренд
  2. Эдисон - лампочка с уникальным дизайном
  3. Ретро лампа
  4. Старинные лампы

{"производитель": {"config": {"id": "1", "name": "Производитель", "created_at": "2020-02-14 08:31:39", "updated_at": " 2022-03-02 15:13:04», «remove_off»: «0», «type»: «1», «show_in_products»: «1», «visible»: «1», «unit_unit»: null, "separator": null, "user_id": "10", "slug": "производитель", "order": "76"}, "filter": {"azzardo": {"value": "Azzardo", " attr_id": "561", "выбрано": 0}, "лампа-лампа": { "значение": "Лампа Лампа", "attr_id": "88", "выбрано": 0}, "inq": { "value": "INQ", "attr_id": "71", "selected": 0}}}, "shank": {"config": {"id": "13", "name": "Вал" , "created_at": "2020-03-02 20:49:56", "updated_at": "2020-10-12 15:18:58", "delete_disabled": "0", "type": "1" , "show_in_products": "1", "видимый": "1", "единица измерения": null, "разделитель": null, "user_id": "6", "slug": "дескриптор", "последовательность" :"55"},"фильтр":{"e27":{"value":"E27","attr_id":"54","selected":0},"e14":{"value":"E14 ", "attr_id": "56", "selected": 0}}}, "light_colour": {"config": {"id": "7", "name": null, "created_at": "2020- 02-20 10:37:51», «update_at»: «2022-04-06 21:24:03», «нас внимание_отключено»: «0», «тип»: «1», «show_in_products»: «1», «видимый»: «1», «единица_измерения»: null, «разделитель»: null, «user_id»: «9» , "slug": "светлый цвет", "order": "60"}, "filter": {"тепло-белый": {"value": null, "attr_id": "20", "selected": 0}, "white-daily": {"value": null, "attr_id": "23", "selected": 0}}}, "light_lm_string": {"config": {"id": "9" , "name": null, "created_at": "2020-03-01 08:17:06", "updated_at": "2020-03-01 08:17:06", "delete_disabled": "0", " тип ": "2", "show_in_products": "1", "видимый": "1", "единица измерения": "лм", "разделитель": null, "user_id": "4", "слаг" :"lm-light-stream","order":"58"},"filter":{"min":"160","max":"700","value_min":"160","value_max" :"700"}},"color_temperature":{"config":{"id":"10","name":"Цветовая температура","created_at":"2020-03-01 10:22:49" ,"update_at":"2020-03-01 10:53:32","deletation_disabled":"0","type":"2","show_in_products":"1","visible":"1" ,"measure_unit":"k","separator":"-","user_id":"4","slug":"цвет-температура","последовательность":"57"},"фильтр":{" м in":"2300","max":"3000","value_min":"2300","value_max":"3000"}},"moc_w":{"config":{"id":"6" , "name": "Мощность [Вт]", "created_at": "2020-02-18 17:37:55", "updated_at": "2021-03-22 11:30:55", "deletion_off": "0", "тип": "3", "show_in_products": "1", "видимый": "1", "единица измерения": ноль, "разделитель": "-", "user_id": "9 ", "slug": "power-w", "sequence": "61"}, "filter": {"min": "2.60","max":"60.00","value_min":"2.60","value_max":"60.00"}},"price":{"config":{"type":4,"name":" Цена», «show_in_products»: 1, «видимый»: 1, «Measure_unit»: ноль, «разделитель»: «», «slug»: «цена»}, «фильтр»: {»min»: «14,76», "max": "85,01", "value_min": "14,76", "value_max": "85,01"}}}

Показать фильтры

Товары в этой категории: 12 Показать после:

12 шт. 24 шт. 48 шт. 96 шт. все


  • Светодиодная лампа E27 7W Edison Tuya SMART 5000K

    Код товара: AZ3210

    EAN: 5

    8432104

    Светодиодная лампа E27 мощностью 7 Вт излучает белый свет с цветовой температурой 5000К при максимальной мощности 700 люмен.

    Световой поток [лм]:

    700 лм

    69,11 90 026 злотых нетто

    85.01 90 026 злотых брутто

  • Е27

    Прозрачное стекло

    декоративная лампочка E27 ED75 Straight 40W

    Код товара: ED75 Straight 40 Вт

    Декоративный светильник E27 Straight изготовлен из прозрачного стекла.лампочка с низким энергопотреблением 40W .

    Световой поток [лм]:

    200 лм

    23,57 90 026 злотых нетто

    28,99 злотых 90 026 брутто

  • Е27

    Димиона

    31,71 90 026 злотых нетто

    39,00 90 026 злотых брутто

  • Е27

    Димиона

    декоративная лампочка E27 Globe 125 Spiral 60W

    Код товара: Globe 125 Spiral 60 Вт

    Декоративная лампа E27 — это энергосберегающая форма декоративного освещения.декоративная лампочка изготовлена ​​в соответствии с Директивой 2005/32/EC .

    Световой поток [лм]:

    240 лм

    31,71 90 026 злотых нетто

    39,00 90 026 злотых брутто

  • Е27

    Слегка дымный

    декоративная лампочка E27 Globe 125 Straight 25W

    Код товара: G 125 Straight 25 Вт

    Декоративная лампа Globe 125 отличается большим дымчатым абажуром, что делает ее идеальной для классического дизайна интерьера.

    Световой поток [лм]:

    160 лм

    31,71 90 026 злотых нетто

    39,00 90 026 злотых брутто

  • Е27

    Глобус 125

    31,71 90 026 злотых нетто

    39,00 90 026 злотых брутто

  • Е27

    Димиона

    31,71 90 026 злотых нетто

    39,00 90 026 злотых брутто

  • Е27

    Димиона

    16,18 90 026 злотых нетто

    19,90
    злотых брутто

  • Е27

    Димиона

    19,92 90 026 злотых нетто

    24,50 злотых
    брутто

    злотых
  • Е27

    ПОКА ЕСТЬ ЗАПАС

    декоративная лампочка E27 Edison ST 45 Straight 40W

    Код продукта: E ST 45 Straight 40W

    40W Декоративная лампочка характеризуется уникальной арникой.Сделано для использования в отелях, ресторанах и т. д.

    Световой поток [лм]:

    200 лм

    12,00 злотых
    нетто

    злотых

    14,76 90 026 злотых брутто

    Старая цена
    21,00 злотых
    брутто

    злотых
  • Е27

    ПОКА ЕСТЬ ЗАПАС

    декоративная лампочка E27 Tube T185 40W

    Код товара: Трубка T185 40 Вт

    Декоративная лампа E27 продолговатой формы.Очень энергосберегающий с потребляемой мощностью 40 Вт . Изготовлено в соответствии с Директивой 2005/32/ЕС .

    Световой поток [лм]:

    200 лм

    18,29 90 026 злотых нетто

    22,50 злотых 90 026 брутто

    Старая цена
    25,40 злотых
    брутто

    злотых
  • 3000К

    230 люмен

    Светодиодная лампа 3 2.6Вт E14 230лм - 3000К

    Код товара: LS040WW

    EAN: 5

    9148893

    Светодиодная лампа мощностью 2,6 Вт работает под напряжением 240В и излучает теплый белый свет с максимальной мощностью 230 9000 люмен.Широкий угол падения 300 градусов.

    Световой поток [лм]:

    230 лм

    12,65 90 026 злотых нетто

    15,56
    злотых брутто

Лампочка Эдисона, вечный тренд

Несмотря на то, что лампам Edison уже много лет, они по-прежнему очень популярны в качестве декоративных ламп. Винтажные лампочки такого типа потребляют даже в несколько раз больше энергии, чем их светодиодные заменители, но они впечатляют очень приятным и теплым цветом света и, прежде всего, своим внешним видом.Лампочка Эдисона в основном является декоративным элементом, который создаст нужную атмосферу в нашем интерьере, а также придаст ему неповторимую атмосферу. Предлагаемые в нашем интернет-магазине светильники Retro изготовлены в соответствии с Директивой 2005/32/EC. Это означает, что их можно использовать в наших домах, гостиницах и ресторанах, а также в дизайнерском освещении. Лампа-лампочка Эдисона также очень часто используется в качестве основного источника света в скандинавских или индустриальных интерьерах. Благодаря своим многочисленным световым достоинствам он может выполнять не только декоративную функцию, но и служить основным источником света.Очень теплый цвет света при температуре около 2200К, идеален для мест, где мы расслабляемся или отдыхаем

Edison - лампочка с уникальным внешним видом

Лампа Retro Edison обычно представляет собой комбинацию великолепной лампы и стеклянного абажура, который может быть круглым, волнистым, трубчатым или даже кристаллическим. В зависимости от лампочки, которую мы выбираем, мы также можем выбрать соответствующую версию стеклянного абажура. Он доступен в прозрачном или дымчатом исполнении, поэтому каждый наш покупатель сможет выбрать лампочки Retro, которые идеально подойдут для любой индивидуальной аранжировки.Под абажуром светильника Винтаж расположена угольная дуга. Под воздействием прогрева именно он в основном отвечает за излучаемый им свет. Однако это не простой и нестабильный провод. В случае с лампочкой Retro она имеет уникальную форму. Он скрученный, и у каждой декоративной лампы, представленной в нашем интернет-магазине, есть свое, индивидуально разработанное углеродное волокно.

Лампочка в стиле ретро

Лампочки выполнены в стиле Ретро своей формой и конструкцией относятся к классическим моделям.Лампочка Эдисона значительно меняется с годами. Сегодня у нас есть гораздо больше моделей и дизайнов, но они по-прежнему идеально сочетаются с классическим и традиционным дизайном интерьера. Промышленные лампочки переживают сейчас вторую моду и их чаще всего выбирают для декоративного и декоративного освещения. Лампы накаливания также затемняются и без проблем (как в случае со светодиодами) работают с традиционными диммерами. Лампочка Retro — это модель, созданная по образцу первых ламп Эдисона конца 19 века.Это уникальное сочетание очень оригинального дизайна и цвета света, который благодаря очень низкому числу Кельвинов (около 2200 К) может приятно удивить получателей. Также есть светодиодная лампа в стиле Retro . Он максимально похож на вариант с традиционной нитью накала, но вместо него стоит специальная версия диода Filament.

Старинные лампы

Лампа Эдисона , которая идеально впишется в современный интерьер, — это лампочка Vintage.У него может быть два применения. С одной стороны, мы можем надеть его на простой плетеный кабель (с которым он все равно будет отлично смотреться), а также можем использовать его в сочетании с современными светильниками и лампами. Лампы Vintage станут идеальным выбором для создания атмосферного освещения. Благодаря огромной популярности этого типа источников света, в нашем распоряжении огромное количество моделей, которые прекрасно впишутся в наши индивидуальные интерьеры. Декоративная лампочка Эдисона также является вневременным дизайном. Их популярность и мода, вероятно, уже не пройдут, а будут расти с течением времени.Большим преимуществом ламп Эдисона является также очень привлекательная цена. Всего за несколько злотых мы можем купить уникальный светильник, который обязательно добавит очарования нашему интерьеру.

.

Как выбрать УФ-лампу для стерилизации? Какую антибактериальную лампу выбрать Бактерицидные лампы типов

Ультрафиолетовые


Ультрафиолетовое, или УФ-излучение, представляет собой тип электромагнитного излучения в диапазоне между видимым светом и рентгеновским излучением (диапазон длин волн от 100 нм до 400 нм). Это излучение невидимо для человеческого глаза.

В связи с влиянием УФ-излучения на живые организмы используется следующая классификация:

УФ-А — диапазон длин волн от 315 до 400 нм
УФ-В — диапазон длин волн от 280 до 315 нм
УФ-С — длина волны диапазон 100-280 нм

Основным источником ультрафиолетового излучения на Земле является Солнце.Вредное излучение поглощается в основном озоновым слоем, окружающим Землю, и воздухом. Наиболее популярными искусственными источниками УФ-излучения являются газоразрядные лампы.

Основным преимуществом ультрафиолетового излучения является его дезинфицирующее свойство, т.е. способность удалять вредные микроорганизмы, такие как бактерии, вирусы, грибки и т. д. УФ-излучение непосредственно воздействует на клетки организмов, вызывая химические реакции в их ДНК, которые повреждают их генетический материал .Еще одним преимуществом этого процесса является то, что химический состав вещества, подвергшегося облучению, не меняется.

УФ-излучение несет большое количество энергии, которое растет обратно пропорционально длине излучаемой волны (волна с более короткой длиной волны имеет большую энергию). В небольшом количестве он отвечает за загар на коже человека и поддерживает выработку витамина D2, но в избытке вызывает многочисленные кожные заболевания, ожоги и новообразования (например, ожоги).меланома). Ультрафиолетовое излучение при чрезмерном воздействии может вызвать необратимое повреждение роговицы и конъюнктивы глаза (может вызвать катаракту). Наиболее вредными для человеческого глаза являются длины волн в диапазоне 260-270 нм.

Лампы в наличии в магазине FILTRYBB

Наш магазин предлагает стерилизационные УФ лампы двух производителей TMA и Sterilight.

Лампы ТМА

Стерилизаторы серии V предназначены для обеззараживания питьевой воды в частных и муниципальных учреждениях, воды плавательных бассейнов, технической воды в пищевой промышленности, аптеке и многих других.

Серия стерилизаторов V состоит из 10 моделей стерилизаторов с номинальным расходом от 0,5 м3/ч (модель V9) до 11,0 м3/ч (модель V120).

В зависимости от модели в приборах установлены ультрафиолетовые лампы со сроком службы от 9000 ч (В9, В12, В20, В20ЛА, В25, В25ЛА, В40, В80) до 16000 ч (В120).

Каждое устройство серии V состоит из корпуса из нержавеющей стали и шкафа управления, оснащенного системой сигнализации, счетчиком времени работы и многим другим (начиная с модели V20LA).Большинство моделей могут быть изготовлены из двух видов нержавеющей стали (AISI 304L или AISI 316L).

Лампы Sterilight - VIQUA UV Systems

Одним из самых узнаваемых знаков в области очистки воды является знак NSF. NSF International является независимым органом по сертификации, отвечающим за разработку стандартов, по которым тестируются продукты для очистки воды. УФ-лампы Sterilight сертифицированы NSF, что означает, что УФ-система соответствует строгим стандартам и процедурам NSF, включая подробные испытания продукции и анализ материалов.УФ-система VIQUA была разработана, протестирована и сертифицирована как единое целое. Использование оригинальной лампы VIQUA обеспечивает надлежащую дезинфекцию воды и эффективность системы, обеспечивая безопасность воды.

Наиболее распространенное применение УФ-ламп

УФ-лампы применяются для очистки воды от микробиологического загрязнения. При правильной эксплуатации, правильной фильтрации перед лампой и постоянном питании они способны удалить из воды 99,9% микроорганизмов.Их чаще всего используют в индивидуальных домах, где вода подается из придомовой скважины.

Преимущества бактерицидных ламп:

  • Для нормального функционирования не требуются химикаты,
  • Нет риска передозировки дезинфицирующим средством,
  • Высокая эффективность - позволяет эффективно избавляться даже от паразитов, чрезвычайно устойчивых к химическим дезинфицирующим средствам (таким как хлор), например, Cryptosporidium parvumi, Giardia lamblia,
  • Высокая производительность,
  • Не изменяет вкус и запах воды,
  • Занимает мало места


Недостатки бактерицидных ламп:

  • Вода, подаваемая в лампу, должна иметь соответствующие параметры, так как она влияет на бактерицидный эффект лампы.В зависимости от воды, которую мы хотим обработать, необходимо протестировать ее и выбрать соответствующие фильтрующие устройства перед лампой, которые обеспечат ее правильную работу,
  • Местная дезинфекция – вода, поступающая вперед, может быть загрязнена,
  • Зависимость от электроснабжения - лампа работает, когда на нее подается питание - любой перебой в подаче электроэнергии может привести к загрязнению системы водоснабжения. ВНИМАНИЕ! Есть возможность дополнительной установки противогрязевого клапана, который защитит от подобных ситуаций.
  • Необходимость регулярной замены радиатора, чистки патрубка корпуса (плюс замена прокладки). ВНИМАНИЕ! Каждый раз, когда лампа включается и выключается, срок службы радиатора снижается!
  • УФ-излучение не удаляет тяжелые металлы и механические примеси


На что следует обратить внимание при покупке УФ-лампы для стерилизации?

  • Расход воды (м3/ч) - воздействие на воду ультрафиолетового излучения. При выборе устройства всегда выбирайте поток немного выше ожидаемого.
  • Параметры воды - в основном речь идет о повышенной мутности (должна быть ниже 1 NTU). Видимое отсутствие прозрачности воды значительно снижает эффективность обеззараживания. Кроме того, избыточные параметры, такие как жесткость, количество железа, pH, TDS, могут негативно сказаться на бактерицидном действии лампы.
  • Количество проживающих в доме, количество водопотребителей (стиральная машина, посудомоечная машина, краны и т.д.)
  • Место установки - фильтры предварительной очистки и УФ-лампа должны находиться в сухом и легкодоступном помещении (в связи с необходимостью замены фильтрующих картриджей и УФ-ламп),
  • Место водоподготовки - частный дом, промышленные здания - другие лампы используются для удаления бактерий из бытовой и технической воды.

Дополнительные функции:

  • Датчик УФ-излучения
  • Системы сигнализации
  • Звуковой сигнал в случае отказа
  • Перекрытие потока воды в случае неисправности
  • Напоминание о замене нагревателя
  • Счетчик часов работы лампы
  • Дистанционное включение/выключение
  • Звуковой индикатор повреждения УФ-лампы
  • Оптический индикатор работы стерилизатора
  • Оптический индикатор неисправности нагревателя
  • Счетчик оставшегося времени работы
  • Счетчик количества пусков
  • Выход на электромагнитный клапан


Сводка


Перед покупкой УФ-лампы внимательно проверьте качество вашей воды, исходя из этого подбираются фильтры предварительной очистки воды.Без этого устройство не сможет должным образом дезинфицировать воду, поэтому мы не можем быть уверены, что микробное загрязнение удалено. Выбрав правильную модель, бактерицидная лампа прослужит вам долгие годы.

Ассортимент ламп ТМА

.

Смотрите также